Le Luxembourg, une surprise de taille

Quelle belle découverte que le vignoble luxembourgeois! Des paysages de carte postale, de magnifiques parcelles de vigne plantées en coteau, des vignerons charmants. Et pour couronner le tout, une très belle production de vins blancs (et rouges)! Nous avons été conquis.

Luxembourg_Domaine Henri Ruppert
Certes, le Luxembourg est un petit pays producteur, avec 6 millions de litres de vin produits en 2016(1) (0,03% de la production mondiale), mais il regorge de pépites. Avec 1 280 hectares et 42 km de long, le vignoble luxembourgeois s’étend de Schengen à Wasserbillig, essentiellement le long de la Moselle. Visite de l’une des régions viticoles les plus septentrionales et les plus anciennes d’Europe.

Un vignoble taillé pour les vins blancs

Sur le chemin du Luxembourg, nous récupérons notre ami Geoffrey Avé, avec qui nous allons tourner quelques images sur le vignoble luxembourgeois.

Luxembourg_Remich_Domaine Mathis Bastian
Visite du domaine familial Bastian Mathis et Fille, une très jolie propriété de 18,5 hectares dans la commune de Remich (surnommée la Perle de la Moselle), en compagnie d’Anouk Bastian, la propriétaire des lieux. « Le Luxembourg est un petit trésor, il faut simplement savoir le dénicher », nous raconte-t-elle, sourire aux lèvres.

Car il faut se rendre à l’évidence : caché entre le vignoble alsacien et la Moselle allemande, le vignoble du Grand Duché peine à se faire un nom. À tort.

Luxembourg_Remich_Domaine Mathis Bastian
Il est doté d’un formidable terroir, avec des sols calcaires au nord et des marnes argileuses au sud, qui, combinés à la fraîcheur du nord de l’Europe, présentent une équation parfaite pour la production de grands vins blancs, notamment issus des cépages riesling, auxerrois et pinot blanc.

Le domaine Bastian Mathis et Fille produit des vins innovants et très précis, comme cet assemblage de riesling, auxerrois et gewurztraminer, fruit de deux millésimes (2015-2016), pour plus de complexité.

Luxembourg_Remich_Domaine Mathis Bastian
Une initiative à souligner, pour un vin des plus gourmands. On recommande vivement!

Autre style de vins. Autre approche, mais toujours avec cette preuve irréfutable que le Luxembourg joue dans la cour des grands ; en témoigne notre rencontre avec Abi Duhr. Vigneron luxembourgeois de caractère et propriétaire du Châteaux Pauqué – dans sa famille depuis 350 ans – Abi est un véritable artiste.

Luxembourg_Abi Duhr_Chateau Pauqué
Personnage aussi intriguant qu’attachant, produisant parmi les plus grands vins blancs du pays (et d’ailleurs), Abi a su marquer nos esprits et nous faire voyager, le temps d’une dégustation inoubliable. « J’ai un faible pour le cépage auxerrois, il vieillit comme des grands Chablis », nous confie-t-il.

Abi a redonné à ce cépage, un peu délaissé, ses lettres de noblesse. Un grand moment de partage et de très belles émotions côté vin, après avoir dégusté quelques 24 vins blancs, tous plus intéressants les uns que les autres.

Luxembourg_Abi Duhr_Chateau Pauqué
On a même touché les étoiles avec un riesling vieilles vignes, d’une longueur en bouche infinie. Une invitation à la méditation.

Le Luxembourg, de surprises en découvertes

Ce qu’il y a de bien avec le vignoble du Luxembourg, c’est qu’on y produit aussi des vins effervescents et quelques vins rouges qui méritent le détour – bien que l’on ne parle (presque) que de ses vins blancs ; complétant ainsi le tableau. Exemple avec deux grandes réussites.

Luxembourg_Alice Hartman
Le domaine Alice Hartmann, à Wormeldange, créé en 1850, nous a prouvé (s’il en était encore besoin) que le Luxembourg est un acteur de premier plan avec ses crémants. Ce domaine de 15 hectares, visité en compagnie d’André Klein, possède parmi les plus beaux terroirs du pays, sur les versants de la Koeppchen, tout autour de la chapelle qui domine la vallée.

La grande cuvée de crémant d’Alice Hartmann (50% chardonnay-50% pinot noir), élevée trois ans en barriques, puis cinq ans sur lattes, est un pur régal.

Luxembourg_Alice Hartman
Le domaine Henri Ruppert, sur la commune de Schengen (mondialement célèbre pour le traité sur la suppression des contrôles aux frontières européennes qui y fut signé en 1985), est désormais fameux pour son pinot noir.

Henri Ruppert, 8e génération de vignerons passionnés sur le domaine (qui remonte à 1680), travaille sur 18 hectares. Ses vins rouges issus du cépage pinot noir sont des modèles de finesse et de gourmandise.

Luxembourg_Domaine Henri Ruppert
« Un bon vin n’est pas le résultat du hasard. Il est planifié. Sa qualité dépend entièrement de la vigne qui lui donne vie, avec la production de raisins mûrs et sains », résume Henri, à juste titre.

Ahn, village de charme par excellence

Nous sommes tombés sous le charme d’Ahn, probablement le plus joli village du Luxembourg. Du moins celui qui nous a le plus marqués.

Luxembourg_Domaine Aly Duhr
Ici se trouve le domaine Madame Aly Duhr, une propriété familiale de 13 hectares, où deux frères, Max et Ben, élaborent des vins d’un style plus contemporain et novateur pour le pays, avec des passages en barriques plus longs. Résultat, de jolis vins, aux antipodes de ceux produits par leur oncle Abi Duhr (Château Pauqué), et qui marquent là leur signature dans le paysage viticole luxembourgeois.

5ème génération sur le domaine, Max et Ben ont perdu leur papa très tôt et ont eu envie de reprendre le flambeau dès que l’âge le leur a permis.

Luxembourg_Domaine Aly Duhr
En nous promenant dans le vignoble, Max nous fait découvrir leur plus vieille parcelle de 0,5 ha : du riesling planté en 1972. La récolte s’annonce précoce mais belle cette année. 

Le Luxembourg est un pays viticole formidable et je vous invite fortement à vous y arrêter. « Un petit joyau plein de ressources et qui compte près de 400 exploitations viticoles », s’enthousiasme mon amie Dominique Rizzi, sommelière de renom, en charge des vins de la ‎cour de justice européenne.

Luxembourg_Dominique Rizzi
À seulement 4h de voiture de Paris, laisser vous charmer, le temps d’un week-end, par exemple.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Bastian Mathis et Fille, Château Pauqué, Alice Hartmann, Henri Ruppert et Madame Aly Duhr, pour leur accueil chaleureux. Merci également à Dominique Rizzi, figure de la sommellerie luxembourgeoise et internationale, pour son éclairage sur le vignoble du Luxembourg. Enfin, un grand merci à André Klein, du domaine Alice Hartmann, pour son aide précieuse dans nos recherches.

 

(1) Source : Commission européenne, 2017

Malte, un archipel à préserver

Bienvenue à Malte, avec ses trois îles magnifiques aux mille et un visages. Considéré comme l’un des plus petits pays viticoles au monde (à peine 500 hectares de vigne), Malte produit pourtant du vin depuis plus de 2000 ans.

Méditerranée_Malte
Son histoire viticole, mouvementée – introduite par les Phéniciens, développée par les Grecs et les Romains, mise en sommeil lors de l’occupation musulmane, remise au goût du jour par les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem…puis de nouveau mise à mal par les Britanniques pour substituer la vigne au coton, s’est enfin stabilisée ces deux dernières décennies, avec l’entrée de Malte dans l’Union européenne en 2004.

Malte, carrefour stratégique de la Méditerranée

Gouverné depuis la nuit des temps par des nations étrangères, cet archipel au mélange culturel riche et unique, possède un charme fou.

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À seulement quinze minutes de l’Italie et trente minutes de l’Afrique, Malte a toujours été un carrefour stratégique en Méditerranée, suscitant les plus grandes convoitises. Et bien que son indépendance fut reconnue en 1964, il faudra attendre 10 ans, le 13 décembre 1974, pour que Malte proclame la république et élise un président à sa tête. La Valette, la capitale où je loge, est pleine de charme. Destination touristique par excellence, les boutiques-hôtels y fleurissent comme des pâquerettes au printemps. Côté bar à vins, je vous recommande un stop chez Trabuxu (« tire-bouchon » en maltais), histoire de déguster quelques jolis vins locaux et de vous faire une première impression sur le vin maltais.

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Sans oublier de visiter l’incontournable cathédrale Saint-Jean, un édifice dont les murs intérieurs sont couverts d’or.
Côté vin, tous s’accordent à le dire, trouver une grande bouteille maltaise avant la fin des années 90 pouvait relever du défi. « Le protectionnisme des années 1960 – avec zéro concurrence – a entraîné la qualité des vins vers le bas, tout comme de nombreux produits. Même le chocolat venait de Chine et avait tout sauf le goût du chocolat », se souvient Bernard Muscat, du domaine Marsovin. Après avoir rejoint l’UE en 2004, la production de vin est devenue plus sérieuse, se concentrant principalement sur les cépages internationaux, en tournant le dos aux cépages locaux, jugés moins qualitatifs.

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Enfin, trois appellations ont été créées en 2007, pour aller davantage dans le sens de la qualité : D.O.K. Malte et D.O.K. Gozo, pour les deux îles, et l’I.G.T. Maltese Islands, plus globale.

Delicata et Marsovin, les deux acteurs majeurs

Delicata et Marsovin, respectivement établis en 1907 et 1919, sont les deux grands et plus vieux producteurs maltais. Ils sont basés près de Paola, le long du port de Melita, en face de La Valette.

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Le domaine Delicata, resté entre les mains de la famille Delicata depuis le début de sa création, est le second producteur de Malte avec 1,2 millions de bouteilles produites par an. Le domaine travaille avec 300 fermiers, répartis entre les îles de Malte (au sud) et Gozo (au nord), qu’ils forment et avec qui ils ont des contrats pour l’achat de leurs raisins. Notre visite tombe en pleine vendange, en même temps que celle de Mr Clint Camilleri (Secrétaire Permanent pour l’Agriculture, la Pêche et la Protection des Animaux, au centre de la photo). L’occasion d’échanger sur la gamme de Delicata, forte de quelques 50 vins, et de la mise en avant des cépages autochtones girgentina (blanc) et gellewza (rouge).

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« Il fait bon vivre ici », confie Alfred, un ancien employé désormais à la retraite, qui a travaillé ici pendant 53 ans et vient encore aider pendant les vendanges !

L’histoire de Marsovin, à quelques pas de là, est une bien belle success-story. C’est l’histoire d’un homme, Mr Cassar, qui à l’âge de 16 ans, commença sa vie en sillonnant Malte, du haut de sa charrette, tirée par un âne. Il vendait alors du vin dans des dames-jeannes en verre, pour gagner de quoi vivre. Il s’intéresse rapidement à la vigne, comprend le métier, et fonde Marsovin, qui deviendra vite le plus grand domaine de Malte.

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Aujourd’hui, avec 60% des raisins du pays achetés et 24 hectares de vigne en propre, Marsovin continue de prospérer. Dans les caves du domaine, quelques trésors et surtout beaucoup de millésimes, dont peuvent profiter leurs quelques 3000 membres, lors de dégustations verticales organisées une fois par mois. On y conserve même quelques magnums et jéroboams.

L’eau, une préoccupation majeure

Le climat méditerranéen de l’île offre des étés secs et chauds, où les températures atteignent 40 °C en juillet et août, mais les précipitations restent faibles.

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L’eau reste une préoccupation majeure à Malte : douze stations de dessalinisation de l’eau. Ici, on dit en riant qu’il est moins cher de se doucher avec du vin. « Irriguer en pompant l’eau des sous-sols est très risqué à Malte. L’eau est beaucoup trop salée et cela changerait le profil des vins », nous explique-t-on. Malgré cela, de nouveaux domaines apparaissent ces dernières années sur l’archipel. Comme le domaine Maria Rosa, non loin de la ville de Mdina, qui a été créé en 2006 par Joseph Fenech, qui voulait produire du vin comme son père l’avait fait dans sa jeunesse. Le domaine s’étend sur 4,2 hectares : cabernet sauvignon, syrah et sirakuzan (nom maltais du cépage italien nero d’avola).

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Autour du domaine, on peut également voir des oliviers sur la propriété, à partir desquels est produite une huile d’olive extra vierge à tomber par terre.

Meridiana et San Niklaw, fleurons de la viticulture maltaise

Non loin de la cité de Mdina, que l’on aperçoit en arrière plan du vignoble et du stade de football national, se trouve le vignoble de Meridiana.

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Karl Chetcuti, le directeur des lieux, nous explique que le domaine a débuté en 1997…de zéro! Et bien qu’avec vingt ans d’existence, ils ont été parmi les premiers à faire du vin premium à Malte. « Ce fut un long et périlleux chemin pour en arriver là ». Un projet ambitieux, qui après avoir essuyé de nombreux refus des banques, a été en partie financé par la célèbre famille italienne Antinori, amie du propriétaire. Aujourd’hui, avec 17,5 hectares de vignes plantés, le domaine est exclusivement entre les mains d’Antinori et bénéficie ainsi d’un savoir faire unique, d’équipement de pointe et de conseils avisés, pour produire quelques uns des meilleurs vins de Malte.

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Avec un parti pris de l’élevage des vins sans bois neuf : « avec 300 jours de soleil par an à Malte et la possibilité d’avoir du poisson frais tous les jours, je préfère des vins rafraîchissants et non boisés », explique Karl.

Certains vignerons se découvrent une passion sur le tard…d’autres combinent deux métiers à la fois… John Cauchi, lui, est à la fois un médecin réputé de l’île, un (jeune) vigneron pétri de talent et un homme épanoui. Rencontre avec ce néo-vigneron fort sympathique, qui avec son frère Thomas (capitaine de navire) a créé le domaine San Niklaw Estate en 2004.

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Un travail de fou pour lui. Mais avant tout, le sentiment d’accomplir quelque chose de beau et de pouvoir le partager. Trois hectares de vigne : vermentino, sangiovese, syrah, mourvèdre. La production est toute petite (10,000 bouteilles) et les vins d’autant plus délicieux. Avis aux amateurs, on retrouve leurs cuvées sur les plus jolies tables maltaises.

Mar Casar, le vin comme thérapie

Il est parfois des histoires pleines d’espoir avec un message si fort, qu’on ne peut que les partager.

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C’est l’histoire de Mark Casar, né à La Valette et qui après avoir travaillé dans l’hôtellerie en France et en Suisse, est rentré s’installer à Malte en 1991, où il endossa les casquettes de guide et de restaurateur de maisons. Travaillant 7/7, il finit par tomber en dépression et reste un an chez lui, en 2004, à essayer de se soigner. Il a un jour l’idée d’acheter des champs près de la mer. « C’était ma cure, ma thérapie ». Trois hectares qu’il plante en merlot, en petit verdot et en chardonnay. « J’ai inconsciemment arrêté de prendre mes cachets ». Mark, sensible au souffre, a toujours souffert de maux de tête.

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Il a donc décidé de faire des vins nature, avec le minimum de sulfite possible pour stabiliser ses vins. Bienvenue au domaine Mar Casar.
« Un bon vin va au-delà du goût et de l’odorat. Il doit apporter de la joie et de l’émotion à celui qui le boit ». Et d’ajouter : « c’est le seul produit, contenant de l’alcool, capable de faire ressortir la joie qu’il y a en nous ». Tous ses vins sont fermentés et élevés en méthode Qvevri(1), dans le sable. Mark utilise des amphores en argile « crue », c’est à dire non raffinée. Important pour la circulation des énergies et le bon vieillissement des vins, semble-t-il. Mark croit très fort dans le magnétisme du vin.

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« On parle toujours de terroir, de microclimat, mais jamais de la cave », s’étonne-t-il à juste titre. « Les meilleures caves sont sûrement des lieux hautement magnétisés ». À méditer…

Gozo, la face sauvage et préservée de Malte

L’île de Gozo, au nord de Malte, regorge de trésors côté nature. Plus rurale que l’île du sud, c’est un paradis pour les amateurs de randonnées, de plongée sous-marine, ou tout simplement de gastronomie et de produits locaux… pour les gourmands comme nous !

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Nous y avons rencontré Joseph Spiteri, propriétaire du domaine TaMena. Joe est un amoureux de son île : il parle des chèvres, des oliviers, des tomates, avec des étoiles plein les yeux. Car en plus de s’occuper seul avec sa femme du domaine de 15 hectares, Joseph trouve le temps de faire de l’huile d’olive (1500 oliviers), du fromage, des confitures, ainsi que de nombreuses préparations culinaires locales, pour le bonheur des touristes de l’île. 

Un personnage aussi charmant que survolté, qui ne s’arrête jamais et qui garde un sourire authentique sur les lèvres en toute circonstance.

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Vous l’aurez compris, le vignoble maltais renaît petit à petit de ses cendres. Et bien que la faible production du pays rende difficile l’exportation des vins, et par la même occasion sa promotion à l’étranger, le tourisme y est de plus en plus fort – La Valette sera même l’an prochain la capitale européenne de la culture – et c’est probablement là, la carte à jouer pour un travail sur la reconnaissance du vin maltais.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

Merci aux domaines Delicata, Meridiana, San Niklaw, Marsovin, Maria Rosa, Mar Casar et TaMena pour leur accueil chaleureux. Merci à l’agence MCA Communication, pour son aide précieuse dans l’organisation de ce voyage. Merci à l’équipe de Visit Malta, pour nous avoir accompagnés avec autant de bienveillance lors de la visite des domaines. Enfin, Merci à Madame Béatrice le Fraper du Hellen, Ambassadeur de la République française auprès de la République de Malte, pour son aimable invitation à Malte.

(1) Le Qvevri est une grande jarre de terre cuite, d’une contenance de 800 à 3 500 litres, originaire de la Géorgie. Il ressemble à une amphore sans poignées ; l’intérieur est tapissé d’une couche de cire d’abeille assurant l’étanchéité. Souvent enfoui sous le niveau du sol, il est utilisé pour la fermentation et le stockage du vin. Les plus anciens datent d’environ 6 000 ans avant notre ère.

Pour plus d’informations sur Malte : www.visitmalta.com 

L’Italie, divine terre de vin

Le vin en Italie est bien plus qu’une boisson. Bien plus qu’un art de vivre. C’est un sacerdoce. De la Vénétie à la Sicile, toutes les régions en produisent, sans exception. Sa viticulture remonte à la plus haute Antiquité : les Romains et avant eux les Étrusques, y cultivaient déjà la vigne. Les Grecs avaient même donné au territoire le surnom d’Œnotria, signifiant la terre du vin.

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Avec 690.000 hectares plantés et pas moins de 9,2% de la superficie viticole mondiale, tour d’horizon du premier producteur mondial depuis 2015(1).

La Sardaigne, l’île où souffle le Su’entu

Rebroussant les chemins de l’Italie, en commençant par la Sardaigne, nous fîmes la connaissance de Stephano et Imma Flores, un couple sarde-catalan adorable, lors d’une traversée épique en ferry depuis le port de Barcelone.

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Une rencontre aussi belle que fortuite, qui nous aura valu le plaisir d’être accueillis par la famille de Stephano pendant trois jours, dans le petit village côtier de Marceddi. Après avoir littéralement installé notre camping-car dans leur jardin, nous avons pu – entre autres spécialités locales – déguster d’incroyables spaghettis au poulpe, ou encore des pennes aux coques.

Le destin aura même voulu que nous tombions pendant les fêtes de la Madone (à la mi-août). Une procession annuelle sacrée à Marceddi, au cours de laquelle un cortège formé de centaines de motards et de pèlerins, suit la statue de la Madone dans tout le village, jusqu’à l’église, avant d’entamer un week-end de festivités.

Mediterranée-Sardaigne
Une entrée en matière rêvée, avant de prendre la route des vignobles, plus au sud.

Nous avons rendez-vous au domaine Su’entu, au sud de l’île, pour rencontrer Salvatore Pilloni, le fondateur, et sa fille Roberta. Une propriété familiale au charme fou, qui s’étend sur 50 hectares, dont 32 plantés de vignes. « Su’entu » signifie « vent » en dialecte local.

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Car au sommet du vignoble, souffle un vent continu tout au long de l’année, apportant aux raisins du domaine une fraîcheur unique, dans cette région de la Méditerranée au climat chaud. Le soir venu, l’humidité tombe soudain sur la propriété, où nous allons passer la nuit. Le manteau est le bienvenu.

Découverte du cépage rouge autochtone bovale, une variété oubliée car considérée comme rustique. Personnellement, nous l’avons adoré, avec ses arômes de fruits noirs, de cèdre et de mûre sauvage. « Avant la crise du Phylloxéra (fin XIXème), l’Italie possédait plus d’un millier de cépages différents.

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Aujourd’hui, ils se comptent encore par centaines », nous confie Roberta. Et d’ajouter : « Il est fondamental de conserver notre patrimoine ; c’est à la fois notre force et notre identité ».

Cantina del Vesuvio, les pieds sur le volcan

Découverte de la Cantina del Vesuvio, une propriété de 12 hectares, plantée sur les sols volcaniques du Vésuve.

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Probablement la meilleure façon de découvrir les vins de l’appellation « Lacryma Christi », une D.O.C. principalement produite à partir des cépages indigènes caprettone (blanc) et piedirosso (rouge), sur les pentes du Vésuve. « Ce vin est produit depuis l’époque romaine antique ; sa première mention remontant au 5ème siècle av JC », nous explique Maurizio Russo, le propriétaire.

À mi-chemin entre Naples et Pompéi, la Cantina del Vesuvio est un must à voir dans la région. La famille de Maurizio y produit du vin depuis 1948 – soit 4 ans après la dernière éruption du Vésuve!

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Les sols de poussière grise qui recouvre le vignoble sont uniques en leur genre et apportent aux vins du domaine une typicité inégalable. Leur assemblage de piedirosso et d’aglianico, un vin rouge au caractère bien trempé, accompagne à merveille le plat de lasagnes du déjeuner.

Et si vous souhaitez prolonger l’expérience, la famille de Maurizio propose des cours de cuisine chez eux, autour de plats traditionnels italiens, que vous préparerez ensemble et dégusterez ensuite, en famille ou en amoureux, autour des vins du domaine.

Italie_naples_
Une belle expérience.

Connaissez-vous la DOC Tarquinia?!

À mi-chemin entre Rome et Grosseto, la DOC Tarquinia est l’une des zones viticoles les plus intéressantes de la région de Latium (Lazio en italien). Une découverte pour nous, dans un pays qui compte pas moins de 300 000 exploitations viticoles, les deux tiers desquelles ayant une surface plantée inférieure à 2 hectares.

Italie_Lazio_Muscari Tomajoli
Visite du domaine Muscari Tomajoli, un bel exemple du dynamisme de la DOC Tarquinia. Ce vignoble familial de 2 hectares se situe à seulement quelques kilomètres de la Méditerranée. Y accéder en camping-car se mérite : comptez 1km de routes étroites et sinueuses dans la forêt, avant de débarquer sur le domaine.

Planté en 2007 par Marco (le fils) et Sergio (le père, tragiquement décédé depuis), le domaine produit des vins taillés pour la gastronomie. Impressionnant. Cinq cépages font la réputation du vignoble : montepulciano, petit verdot, alicante bouschet, barbera et vermentino.

Italie_Lazio_Muscari Tomajoli
Une belle découverte que nous sommes heureux d’avoir pu partager avec deux amis, le temps d’un week-end! Généreux donateurs lors de notre campagne de financement participative de l’an dernier, Philippe et Gaëlle rêvaient de visiter le vignoble italien à bord de notre camping-car. C’est désormais chose faite! Un très joli moment de partage, de gastronomie, de pétanque, de fous rires et d’amitié. C’est ça aussi, l’aventure Wine Explorers.

La Toscane, comme nous ne l’avions encore jamais bue

Nous nous étions promis de ne pas visiter la Toscane durant le projet (un peu trop connue pour nos lecteurs), sauf si nous y trouvions un vignoble à contre-courant de l’appellation.

Italie_Toscane_Podere San Christoforo
C’est chose faite. Bienvenue au domaine Podere San Cristoforo. Ce vignoble certifié en biodynamie et à taille humaine, compte 45 hectares au total. Quinze sont plantés de vignes, deux d’oliviers et vingt de céréales. Créé en 1999, le domaine est dirigé de main de maître par Lorenzo Zonin (propriétaire et œnologue), Davide Elisei (directeur et agronome) et Alessandro Dalle Carbonare (oœnologue). Le trio produit des vins à l’opposé des vins de la région.

Le secret de ce vignoble? Un terroir d’exception. La présence constante de brises marines qui maintiennent les raisins dans un état parfaitement sain et atténuent les températures estivales élevées, combinées à des sols de sédiments éoliens (sols pierreux riches en argile).

Italie_Toscane_Podere San Christoforo
“Un microclimat qui donne une perception balsamique dans les vins », nous explique Alessandro. Tout un programme! Résultat, des vins aussi précis et généreux que frais et complexes. Un pur bonheur…à déguster autour des cépages sangiovese, petit verdot (un terroir de rêve pour ce cépage), syrah, vermentino et trebbiano.

Cinque Terre, un paradis qui se mérite

Cinque Terre, au nord de l’Italie (à mi-chemin entre Florence et Turin), est tout simplement une œuvre d’art… Un écrin sauvage, perdu et préservé, où je rêverais de venir m’échouer un jour, le temps d’y écrire un livre ou deux.

Italie_La Spezia_Riomaggiore_Cinque Terre_Azienda Agricola Andrea Pecunia
Une région viticole aussi belle que fascinante, entièrement façonnée par la main de l’homme au Moyen Âge, pour y planter de la vigne en terrasses. Oubliez la machine! Ici, tout se fait à dos d’homme. Seuls quelques monorails ont été installés ça et là, pour transporter le matériel lourd, ainsi que le raisin lors de la vendange. Ou encore pour transporter un explorateur curieux à l’occasion !

Découverte du (micro) domaine Azienda Agricola Andrea Pecunia, un vignoble de 0,5 hectares avec 3000 pieds répartis sur pas moins de 24 terrasses!…

Italie_La Spezia_Riomaggiore_Cinque Terre_Azienda Agricola Andrea Pecunia
Un travail de titan, pour un maximum de 1800 bouteilles produites par an. Tout simplement hallucinant… Résultat, chez Andrea Pecunia, des vins 100% nature, avec une mention spéciale pour son assemblage de bosco et d’albarolla. Respect à cette viticulture de l’extrême.

Silvio Morando, l’art du grignolino

Nous voulions vous faire découvrir un vigneron (et ami) fantastique du Piémont : Silvio Morando. Un vigneron au grand cœur, pétri de talent, avec un tempérament fort, qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui aime se surnommer « l’anarchiste».

Italie_Piemont_Azienda Agricola Silvio Morando
Autant de raisons pour lesquelles nous l’aimons tant! En plus de produire quelques-uns des meilleurs Barbera del Monferrato de la région, Silvio aime jouer hors des sentiers battus des vins du Piémont. Par exemple, en mélangeant un cépage blanc (cortese) et un rouge (syrah) pour faire son rosé. Ou encore, en assemblant des cépages rouges internationaux dans l’une de ses cuvées (une hérésie au Piémont, où traditionnellement un vin vient d’un seul cépage). J’adore.

Cerise sur le gâteau, Silvio s’est spécialisé dans le Grignolino del Monferrato, nom d’une appellation et d’un cépage rouge italien (du Piémont).

Italie_Piemont_Azienda Agricola Silvio Morando
Caractérisé par des arômes de petits fruits rouges, une belle acidité et des tanins soutenus, ce cépage aux nombreux pépins produit des vins délicieux et très rafraîchissants. Nous sommes en pleine vendange et les grappes sont magnifiques. À la pause de midi, Silvio nous sert un Grignolino del Monferrato bien frais. « C’est comme ça qu’il faut boire ce vin », explique-t-il. Un pur délice avec les antipasti locaux, ou encore une pizza au poivron!

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

 

Merci aux domaines Su’entu, Cantina del Vesuvio, Muscari Tomajoli, Podere San Cristoforo, Azienda Agricola Andrea Pecunia et Azienda Agricola Silvio Morando pour leur accueil chaleureux.

 

(1) L’Italie est devenue en 2015, le premier producteur mondial de vin, devant la France, avec 5,09 milliards de litres (source : OIV, 2017).

Le Portugal, dans toute sa splendeur

Avec 837 km de côtes(1), des forêts somptueuses (liège, pin, caroubier), des villes toutes plus belles les unes que les autres (Porto, Lisbonne, Madère, Sintra) et un climat globalement tempéré à influence atlantique, le Portugal est un pays dont on ne peut que tomber sous le charme.

Mediterranée-Portugal
Actuellement au 11ème rang des pays producteurs de vin, le vignoble portugais s’étend sur 190 000 hectares de vigne(2) et pèse quelques 600 millions de litres de vin (2,24% de la production mondiale). Embarquons ensemble pour un voyage du nord au sud – entre les 42° et 36° parallèles nord – à bord de notre camping-car, lui aussi prêt pour l’aventure.

Le vignoble de la vallée du Haut Douro, un rêve d’étudiant

Connu dans le monde entier pour ses vins de Porto – dont la France est au passage le premier consommateur mondial en volume – le Haut Douro produit deux appellations d’origine, le Porto et le Douro (vins tranquilles).

Mediterranée-Portugal
Pourquoi donc y faire un stop, me direz-vous ? Parce que depuis que je suis entré dans le monde du vin, il y a une dizaine d’années, je ne rêve que de ça : découvrir la magie de la première région viticole délimitée et réglementée au monde, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, avec ses vignobles escarpés en terrasse, plongeant tête la première dans les eaux du Douro.

Alors si vous passez dans la région, commencez par vous arrêter à Vila Nova de Gaia, juste en face de Porto. Outre ses vieilles ruelles piétonnes, ses petits restaurants cachés et son port coloré, la visite d’une cave y est incontournable.

Mediterranée-Portugal
En effet, les grands domaines du Douro – les quinta – ont toujours eu une cave à Vila Nova de Gaia pour l’élevage de leurs vins. Sa position stratégique, en bordure de fleuve, fut la route principale du commerce du vin depuis le XVIIe siècle, sous l’impulsion des britanniques.

Visite des caves Ferreira, la seule maison produisant du Porto à demeurer entre des mains portugaises depuis sa fondation en 1751. Construite sur les fondations d’un ancien couvent, Ferreira est l’une des caves les plus spéciales qui puissent s’y visiter. Une odeur envoûtante de bois humide, mêlée à celle du vin très sucré, règne dans l’atmosphère tout au long du parcours. De quoi rajouter au plaisir de la dégustation des vins de Porto du domaine, en blanc comme en rouge.

Mediterranée-Portugal
Il existe plusieurs façons de découvrir la région du Haut Douro : par la route, comme nous, par le train, en bateau, voir même en hélicoptère. Arrivant du nord, nous faisons halte sur la rive droite du fleuve, entre Régua et Pinhão, au domaine Quinta do Crasto.

Une très jolie propriété de 135 hectares surplombant le Douro, dont 74 sont plantés en vigne. Datant de 1615, Quinta do Crasto bénéficie de conditions exceptionnelles pour la production de grands vins (et d’huiles d’olive extra-vierge très gourmandes).

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La dégustation des vins nous a démontré que la région n’était pas qu’une terre de Porto, mais aussi un immense terroir pour la production de vins rouges élégants, solaires et charpentés.

Bucelas, prince du vin portugais

Descendant vers le sud, nous faisons halte à Bucelas, près de Lisbonne. Le vignoble, surnommé le “prince du vin portugais“, est célèbre pour sa production de vin blanc sec issu du cépage arinto.

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Un cépage cultivé et développé localement par les Romains depuis plus de 2 000 ans. Ce fut d’ailleurs le seul vin blanc au Portugal pendant de nombreux siècles. 

Visite du domaine Quinta Da Murta, un petit paradis de 27 ha, perdu dans les collines de Bucelas. « Le terroir unique de Bucelas, avec ses sols de calcaire et de marne, et une colline orientée sud-est, est idéal pour la production de vins frais et tendus « , nous explique Franck Bodin, le propriétaire du domaine. Quinta Da Murta privilégie la biodynamie et des vinifications naturelles, utilisant des levures indigènes. L’herbe pousse naturellement entre les rangs de vigne.

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Et seul le fumier du cheval des voisins est utilisé pour améliorer la santé de la vigne. Belle découverte avec la cuvée Bucelas 2012 (100% arinto). Et la preuve que ce cépage peut gagner en complexité après 3 à 4 ans de vieillissement en bouteille. Avis aux amateurs, il vous est même possible de réserver les lieux pour votre mariage.

La péninsule de Setúbal, destination oenotouristique en devenir

Nous ne pouvions visiter le Portugal sans en longer son littoral. Rien de mieux qu’un air marin chargé d’iode, mélangé à la caresse du soleil, un verre de vin à la main, pour recharger les batteries !

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Notre choix se porte sur la péninsule de Setúbal(3). La région, dont le vignoble a acquis ses lettres de noblesse ces dernières décennies, possède également une nature unique, avec les parcs nationaux d’Arrábida et Marinho Luis Saldanha, ainsi que la réserve naturelle du Sado. Tous les ingrédients pour en faire une destination oenotouristique privilégiée.

On y a même retrouvé des pépins de raisin datant du VIIIe siècle av. J.-C., attestant de la culture ancestrale des vignobles dans la vallée.

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Alors nous sommes partis à la découverte de Serras de Grândola, un domaine familial de 6,5 hectares, à seulement 13 km des plages de la côte.

Ici, Jacinta, l’œnologue, et Manuel, son mari, mélangent vin et oenotourisme pour le plus grand bonheur des visiteurs. « Les sols légèrement vallonnés composés de sable sont parfaitement adaptés à la production de cépages blancs », nous explique Jacinta. Leur verdelho, un vin blanc délicat élevé en cuve inox avec ses lies, est un délice.

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Alors venez découvrir les six chambres du complexe, pour un dépaysement garanti. Sans voisin à plusieurs kilomètres à la ronde, l’endroit est parfait pour un moment de détente hors du temps.

Quinta dos Vales, “the winemaker experience“

Bienvenue à Estômbar, au sud du Portugal. Rencontre avec Karl Heinz Stock, fondateur du domaine Quinta dos Vales

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Ancien banquier en affaires immobilières, d’origine allemande, Karl a complètement changé de voie il y a quelques années, devenant un artiste reconnu, avec ses sculptures aux formes généreuses, aux couleurs éclatantes. En 2006, il a l’idée d’associer l’art et le vin et plante un vignoble de 20 hectares sur sa propriété ; où sont exhibées bon nombre de ses œuvres. Une bien belle idée! Quinta dos Vales était né.

Mais le concept ne s’arrête pas là. « Nous devons tous être proactifs et devancer le marché, c’est pourquoi j’ai travaillé sur un nouveau projet », explique Karl. Un projet qu’il a baptisé The Winemaker Experience.

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L’idée : donner la possibilité à toute personne n’ayant aucune connaissance préalable dans le vin de produire son propre vin en suivant des cours tout au long de l’année…en habitant sur le domaine dans sa propre résidence individuelle!

« Le concept s’adresse à tout vigneron en herbe dont le rêve est de se réveiller le matin avec une vue sur ses rangées de vigne, dans une atmosphère que seul un vignoble peut offrir, et de pouvoir se détendre, en fin de journée, avec un verre (ou deux) de son propre vin ».

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Le concept vient tout juste de voir le jour. Affaire à suivre.

Quinta Do Francês, la belle histoire des français de l’Algarve

Nous terminons notre séjour par l’Algarve, la région la plus au Sud du Portugal, pour découvrir un couple de français aussi passionnés qu’attachants. Fátima Santos et son mari Patrick Agostini, sont les fondateurs et propriétaires du domaine Quinta Do Francês, créé de toutes pièces en 2002 avec 8 hectares de vignes.

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Patrick, l’œnologue et vigneron du domaine, a une histoire fascinante. Médecin spécialisé dans la recherche contre les maladies cancéreuses, sa spécialisation (rare en Europe), l’amena il y a quelques années à poser ses valises au Portugal avec sa femme ; pays d’où ils ne sont jamais repartis. « C’est un pays que nous aimons pour son calme et sa joie de vivre, et d’où je suis originaire », nous raconte Fátima.

Très vite – et en passionné de vin qu’il est – Patrick décide de chercher un terrain pour y planter un vignoble. Il tombe sur un vallon au terroir unique : des sols d’argile, de calcaire, de grès et de schiste, parfaits pour l’élaboration de grands vins rouges.

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À force de persévérance et d’apprentissage, il devient un vigneron talentueux… et réussit dans le même temps à conserver son activité de chercheur en maladies cancéreuses. Chapeau! Son grand vin rouge, assemblage de trincadeira, aragonês, cabernet sauvignon et syrah, est un délice. Un vin taillé pour la garde.

Le Portugal est bel est bien un formidable acteur du monde viticole et regorge de vins aussi généreux que variés. On s’étonne parfois – à tort – du prix plus élevé des vins que ceux de son voisin espagnol. Je vous rassure, c’est uniquement dû au coût de la main d’œuvre, très difficile à trouver aujourd’hui dans le pays.

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Alors foncez (re)découvrir ce vignoble aux mille facettes. Sans oublier de vous perdre dans les forêts de chêne-liège, cet arbre à l’écorce si célèbre, qui à lui seul, produit les bouchons de 75% des bouteilles de vin dans le monde utilisant ce matériau.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Quinta do Crasto, Ferreira, Quinta Da Murta, Serras de Grândola, Quinta dos Vales et Quinta do Francês pour leur accueil chaleureux.

 

(1) Le littoral portugais compte 837 km de côtes sans les îles, mais 1.793 km avec les îles (Madère et les Açores).
(2) Source OIV 2017 – Le Portugal possédait en 2016 le 11ème vignoble au monde et le 5ème en Europe avec 190 000 hectares. Les surfaces cultivées sont en fortes réductions puisque le pays comptait encore 231.000 ha de vigne en 2012.
(3) La presqu’île de Setúbal comprend les Appellations d’Origine Palmela et Setúbal et la désignation des vins régionaux « Péninsule de Setúbal ». Le nom « Setúbal » est réservé aux vins Moscatel de Setúbal et Moscatel Roxo.

L’Espagne, une terre de promesses viticoles

Doit-on encore présenter l’Espagne, premier vignoble mondial en superficie, avec presque 1 million d’hectares(1) ? Bien sûr que oui ! Malgré sa taille imposante (13% du vignoble mondial) et sa position de leader (3e place au rang mondial des producteurs de vin depuis 2014), l’Espagne regorge de surprises et de découvertes.

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Dans un pays riche de 1 250 cépages et de plus de 60 dénominations d’origine, bien malin celui qui pourrait prétendre tout connaître. C’est d’ailleurs, me semble-t-il, le pays par excellence où l’on trouve les meilleurs rapports qualité/prix à moins de 6 euros, surtout en rouge. Du nord au sud, découvrez ici quelques vignerons qui ont su nous surprendre, tant par leur originalité, que par leur typicité. Chacun ayant une histoire qui mérite le détour ; petit tour d’horizon d’une Espagne revisitée.

Le txakoli, vin emblématique du Pays basque espagnol

Connaissez-vous le txakoli?

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Produit depuis toujours dans les fermes du Pays basque de manière artisanale, le txakoli (DO Getariako Txakolina) est avant tout un vin convivial et bu habituellement en blanc(2), produit à partir des cépages locaux hondarribi zuri (blanc) et hondarribi beltza (rouge). Sa particularité: il est élaboré à partir de raisins vendangés légèrement verts (ce qui lui donne une certaine acidité) et est légèrement carbonaté (perlant).

On le sert de façon traditionnelle en faisant couler de longs filets de vin depuis la bouteille vers le verre, voir directement depuis la cuve, comme ici au domaine Ameztoi!

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Attention à ne pas s’éclabousser les pieds…ça demande un peu d’entraînement…

Les grandes bulles d’Espagne ont un nom

Bienvenue au domaine Raventós i Blanc, à Sant Sadurní d’Anoia, région célèbre pour le cava(3). Vigneron depuis 1497, Raventós i Blanc possède l’une des plus longues traditions viticoles documentées au monde.

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Nous sommes tombés sous le charme de ce domaine, qui décida au début des années 1870, de ne plus faire de vin tranquille, dans un marché en crise, et de créer le premier cava. Pour se différencier des vins de Champagne, le domaine met à l’honneur des cépages autochtones : le xarel-lo (utilisé dès 1888 par Manuel Raventos Doménech), le macabeo (introduit dans les années 1920) et le parallada, qui deviendront la base de l’élaboration des cavas. Aujourd’hui, Pepe Raventós, qui représente la 21e génération, aidé de son père Manuel, travaille les 90 hectares (divisés en 44 parcelles) sans irrigation, en utilisant des méthodes viticoles biodynamiques, des chevaux et d’autres animaux (cochons, moutons…).

Une très belle propriété, à 200m d’altitude, avec des sols fossiles calcaires et marins formés il y a plus de 16 millions d’années.

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Et des vins élevés sur lattes, entre 18 mois et 5 ans pour la grande cuvée. Nous sommes fans absolus : le domaine produit sans doute l’un des plus jolis vins effervescents d’Espagne… voir même du monde. La preuve incontestable que l’Espagne peut produire des bulles incroyables. 
Pour l’anecdote, la famille Raventós s’est retirée il y a peu de l’appellation Cava, non sans une grande réflexion et avec beaucoup de courage, afin de définir ses propres règles, plus strictes(4).

Parés Balta, au cœur du parc naturel de Foix

Découverte du domaine Parés Baltà, une autre pépite verte du Penedès.

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Depuis la pollinisation des vignes par les abeilles du domaine durant la floraison, jusqu’aux moutons qui pâturent à travers les vignes une fois les vendanges terminées (débarrassant des herbes indésirables et offrant une fertilisation naturelle), le domaine Parés Baltà est 100% écologique. Sa très grande diversité de sols (calcaire, argile, fossiles marins), avec des vignes entre 170 et 800m d’altitude, permet l’élaboration de très jolis vins, comme la cuvée Cosmic en blanc, assemblage de xarel-lo et de sauvignon blanc.

« Ici, le vin est exclusivement une affaire de femmes! », nous racontent en riant Joan et Josep Cusiné Carol, frères et actuels propriétaires du domaine familial.

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En effet, la vinification se fait entre les mains de Maria Elena Jimenez et Marta Casas, deux talentueuses oenologues… et épouses des deux hommes!

Visitant le vignoble en compagnie de Gemma Muray, en charge de l’oenotoursime, l’occasion m’est offerte, sur les hauteurs du parc naturel de Foix, de sabrer une bouteille de vin effervescent, avec une épée. Un sacré défi, que j’avais déjà essayé de relever il y a trois ans chez mon ami Jonathan, du domaine Louis de Sacy, à Verzy, et qui s’était soldée par un échec.

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Cette fois, c’est la bonne ! Merci Gemma pour la leçon. Et santé, un verre de la cuvée Cava Brut en main !

Ton Rimbau, le vigneron qui élevait son vin en céramique

Ton Rimbau, vigneron et fondateur du domaine Casa Rimbau, dans le Penedès, l’un des personnages les plus charismatiques rencontrés dans le projet… Au delà d’être bio et biodynamique, Ton Rimbau est un fervent défenseur de la « permaculture ».

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Une méthode de culture ancestrale et des plus naturelles, dont le but est de garder les vignes comme si elles étaient une forêt, avec le moins d’intervention possible. Ce système permet de ne pas utiliser de pesticides ou de produits chimiques, puisque l’écosystème maintient un équilibre qui permet aux ceps de grandir en bonne santé et d’être plus robustes. Les araignées – dont le rôle capital dans le vignoble de Ton leur a valu une effigie sur les étiquettes des bouteilles – empêchent également la prolifération des insectes nuisibles aux plantes, comme certains papillons de nuit. Enfin, les mauvaises herbes, après avoir été écrasées, forment une couche de protection pour le sol, ce qui empêche les UV d’entrer et d’affecter la qualité du sol. Tout un programme!

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Mais c’est loin d’être fini. Ajoutez à cela le fait que les vins sont exclusivement élevés dans des bouteilles en céramique… Et que le (superbe) vin effervescent du domaine est vieilli sous l’eau pendant deux ans (!), dans le garage de Ton. Vous avez là un aperçu plus complet du style unique de ce personnage inclassable. Enfin, pour être sûr d’apprécier au mieux les cuvées du domaine, exclusivement en blanc (cépages xarel·lo et macabeu), Ton Rimbau nous invite à consulter le calendrier lunaire. Aujourd’hui, nous pouvons déguster, nous sommes sur un jour « fruit ». Je suis fan absolu!

Enric Soler, la quintessence du xarel-lo

Rencontre avec Enric Soler, dans le Penedès – l’une de mes régions préférées d’Espagne, vous l’aurez compris – pour une leçon de vinification du cépage blanc xarel-lo.

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Principalement connu dans l’élaboration des cavas, le xarel-lo n’est vinifié en sec que depuis une dizaine d’années. “C’est un cépage mal compris, aux qualités extraordinaires, qui donne de superbes résultats en vin tranquille, lorsque l’on sait en prendre soin“, confie Enric.

Professeur en oenologie à l’université de Barcelone, Enric Soler est un vigneron comme on les aime : discret, souriant, humble et oh combien talentueux. À la mort de son grand-père, il a l’opportunité de reprendre le petit vignoble, avec des pieds de xarel.lo vieux de 70 ans.

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Un véritable trésor, qui une fois entre ses mains, va devenir une révélation. Avec 2 hectares cultivés en biodynamie et 3 micro-cuvées aussi différentes (sols de sable, de glaise et d’argile, altitude et élevage entre cuve inox, oeufs en béton et barriques) que délicieuses, Enric produit des vins spectaculaires de complexité et d’élégance, qui invitent à la méditation.

Bodegas Moraza, le contre-pied de la Rioja

C’est dans la Rioja Alta (centre-nord de l’Espagne), que nous visitions le domaine Bodegas Moraza, un domaine familial de 18 hectares plein de charme. 

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Pourquoi une visite dans cette belle et célèbre région espagnole? Parce que le couple de vignerons (et duo de choc!) formé par Julia Moraza et Patricio Brongo, va à contre-courant de ce qui se fait actuellement dans la région. « Nos vins sont élaborés en cuve béton pour les rouges et en cuve inox pour les blancs, pour garder la fraîcheur et la typicité du terroir », explique Julia. Une alternative à encourager, dans une région ensoleillée où les vendanges sont de plus en plus précoces, et les risques de raisins vendangés en sur-maturité d’autant plus importants.

Une belle histoire, commencée il y a six générations par la famille de Julia, dans le village de San Vicente de la Sonsierra, une zone limitrophe entre les légendaires royaumes de la Castille et de la Navarre.

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Situé au pied du mont Toloño, leur vignoble, réparti sur onze parcelles entre 400 et 650m d’altitude, est principalement composé d’argile et de calcaire. Un terrain de jeu idéal pour des variétés autochtones de la Rioja comme le tempranillo, la grenache et le graciano, ou encore le viura, en blanc. Un autre visage de la Rioja…qui nous a conquis!

Sanlúcar de Barrameda, paradis de la manzanilla

À la question “quel vin emporteriez-vous sur une île déserte ?“, je pourrais répondre : une bouteille de manzanilla, parmi mes trois vins préférés. Servi très frais, ce délicieux vin blanc sec, avec ses arômes de noix fraîche et son goût salin incroyable, m’envoûte à chaque fois.

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Produit à partir du cépage palomino, il est exclusivement élaboré dans les caves de Sanlúcar de Barrameda, dans la province de Cádiz. Pourquoi ? Car l’emplacement particulier Sanlúcar de Barrameda, sur l’estuaire du fleuve Guadalquivir, offre des températures fraîches (très venteux) et une humidité élevée, propices au développement de la flore. Une levure qui se développe sous forme d’un voile épais sur le vin, élevé dans des barriques aux 3/4 remplies. L’action de la flore ? Protéger naturellement le vin de tout contact avec l’air, lui apportant son côté frais et délicat unique.

Visite de deux domaines qui excellent dans la production de manzanilla. Bodegas Hidalgo La Gitana, fondé en 1792 par Don José Pantoja Hidalgo, est géré par la même famille depuis huit générations.

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Le domaine utilise des raisins de ses propres vignobles, situés dans les plaines de Balbaina et de Miraflores, considérées comme les meilleurs terroirs de l’appellation. « La criadera consiste en un empilement de barriques sur plusieurs hauteurs. Le premier niveau, sur le sol, est nommé solera. Les autres niveaux sont nommés première, deuxième criadera », nous explique Fermin Hidalgo.

Une partie très technique, mais indispensable pour comprendre l’élaboration du vin. Et d’ajouter : “en fin d’élevage, le vin est soutiré de la solera. 

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La quantité de vin enlevée est remplacée par celle des deux barriques situées au-dessus. Ainsi de suite jusqu’à la hauteur maximale qui est complétée avec du vin jeune. Ce système permet, outre un vieillissement du vin, une bonne homogénéisation de la production entre les millésimes et chacune des barriques d’une criadera“. Résultat : des vins non-millésimés, assemblages de nombreuses vendanges. Les Espagnols aiment à dire qu’avec ce système, le vin vieux éduque le jeune.

Visiter les caves du domaine Bodegas Baron fut un moment rare et inoubliable. 

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Situées dans le quartier supérieur de Sanlúcar de Barrameda, en face de l’embouchure du fleuve Guadalquivir, ces dernières sont directement exposées à la brise de l’Atlantique. La famille Rodriguez Carrasco y fait du vin avec les mêmes racines familiales depuis 400 ans. Un parfum d’iode très particulier baigne l’atmosphère, la rendant presque mystique.

De quoi nous mettre dans l’ambiance au moment de déguster la manzanilla à la barrique. Non filtrée, le vin est servi directement à l’aide d’une venencia, l’outil traditionnel composé d’un récipient cylindrique attaché à une longue tige (autrefois en os de baleine).

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Un pur moment de joie et d’émotion.

Ximenez-Spinola, le pedro ximenez comme vous ne l’avez jamais bu

Rencontre avec José Antonio Zarzana, propriétaire et viticulteur du domaine Ximenez-Spinola, une propriété familiale faisant des vins de Pedro Ximenez depuis 1729.

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José a apporté un changement radical dans la région, d’abord en plantant 22 hectares du cépage éponyme pedro ximenez autour de sa cave (il est le seul à avoir son vignoble dans la région). Deuxièmement, en ayant introduit un style de vin nouveau pour la région : un vin blanc sec 100% pedro ximenez, élevé en barriques françaises neuves (le pedro ximenez étant habituellement connu pour la production de vins sucrés du même nom, issus de raisins séchés au soleil).

“Tout le monde m’a pris pour un fou, même ma famille, a qui j’ai dû racheter les parts pour réaliser ce projet d’une vie“, confie José.

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Résultat, nous avons découvert un vin blanc délicieux et complexe, avec une vraie typicité et un charme fou. Un pur délice!

En conclusion gourmande de ce voyage espagnol, nous avions envie de vous présenter la Pata Negra! Un produit fantastique qui se marie incroyablement bien avec les vins secs de la région, comme la manzanilla.

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Nous avons eu la chance de nous arrêter dans la région d’Estrémadure, pour visiter une ferme de porcs ibériques, élevés en liberté pour la production de la Pata Negra Maximiliano Jabugo. La particularité de l’alimentation de cette race unique: « la bellota » (les glands), qui donnent à la viande ce parfum de noisette unique. Les jambons de Maximiliano Jabugo sont ensuite produits à Jabugo.

À notre entrée dans le bâtiment, l’odeur du jambon est fascinante. J’en salive. La production de Pata Negra est aussi simple et naturelle, que respectueuse du produit : après avoir passé quelques jours dans un bain de sel pour resserrer les chairs, les jambons sont mûris (séchés) environ 30 mois, selon le poids de la pièce.

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Et c’est tout. À déguster en toute occasion…

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Raventós i Blanc, Parés Baltà, Casa Rimbau, Enric Soler, Bodegas Moraza, Ameztoi, Bodegas Hidalgo La Gitana, Bodegas Baron et Ximenez-Spinola pour leur accueil chaleureux. Merci à notre ami Bertrand Nouël de nous avoir ouvert les portes de ce fabuleux monde qu’est la Pata Negra, ainsi que pour ses précieux conseils et son aide dans la visite des domaines de la région de Cádiz. Merci à Maximiliano Portes, directeur de la maison Maximiliano Jabugo, pour nous avoir si bien reçus. Enfin, merci infiniment à mon ami Benoît, de m’avoir recommandé de rencontrer Enric Soler.

 

(1) 975 000 hectares en 2016 – source OIV 2017.
(2) On en trouve aujourd’hui une version rosée, uniquement créée pour l’export (USA).
(3) Le cava (terme qui signifie cave en catalan et en espagnol) est un vin effervescent (aussi appelé mousseux), produit en Espagne (principalement en Catalogne), élaboré selon la méthode traditionnelle.
(4) Bien que le Cava soit en grande majorité catalan, plusieurs municipalités espagnoles – parfois situées à près de 1.000km – pourraient obtenir le droit de mentionner l’appellation sur leurs vins effervescents, parfois élaborés à partir des cépages chardonnay et pinot noir.

Pour plus d’information sur les produits de la maison Maximiliano Jabugo : https://www.maximilianojabugo.com/fr/ 

Chypre, une île remplie de trésors

La légende voudrait que Chypre ait été appelée « l’île de l’amour » après qu’ Aphrodite naquit de l’écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la côte de Paphos… La réalité, elle, est tout aussi idyllique côté vin.

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Située sur la partie la plus orientale de la mer Méditerranée, dans le bassin Levantin(1), l’île regorge de trésors viticoles : une histoire riche en traditions, des cépages autochtones aussi variés qu’intéressants, et la production du Commandaria, le plus ancien vin du monde toujours en production. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser notre curiosité.

Une tradition viticole plurimillénaire

Bienvenue à Chypre, une île d’à peine 1,3 millions d’habitants, comptant une soixantaine de domaines (2) répartis sur 7900 hectares de vigne, et produisant environ 81000 hl par an(3).

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Focus sur quatre acteurs viticoles incontournables, en compagnie de Manon Perramond, jeune (et au combien talentueuse) photographe, qui accompagne Wine Explorers sur cette nouvelle destination.

“Saviez-vous que l’histoire viticole de Chypre est veille de 5000 ans?!“… C’est par ces mots que nous reçoit avec une énergie débordante d’enthousiasme, Mme Ioannides, le sourire jusqu’aux oreilles. Elle et son mari – médecin de 85 ans toujours en activité – sont vignerons et propriétaires du domaine Ayia Mavri, dans le centre de Chypre.

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Une magnifique rencontre, pleine d’humanité et de positivisme, où la passion est plus palpable que jamais. Tout comme son mari, elle parle de vin des étoiles plein les yeux. Débuté en 1983, le domaine produit 50 000 bouteilles et a été surnommé « le vignoble doux » par les locaux, grâce à sa spécialisation dans la production de vins liquoreux de classe mondiale.
On y trouve même des pieds de xynisteri (un délicieux cépage autochtone blanc) vieux de 100 ans… À découvrir sans plus attendre!

Une île sous le signe du soleil

En route pour notre deuxième visite, nous sommes surpris de découvrir quantité de chauffe-eaux sur les toits des immeubles de l’île.

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“Il fait tellement beau toute l’année que les gens assurent leurs besoins en eau chaude grâce au soleil“, nous explique Mme Sofroniou, du Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme chypriote, qui nous accompagne lors des visites. Et d’ajouter : “nous n’utilisons pas l’électricité d’avril à octobre, mais uniquement des panneaux solaires pour alimenter nos foyers en eau chaude“.

Rendez-vous est pris au domaine Vlassides, une très jolie propriété de 18 hectares, située sur le plateau de Koilani, à 700 m d’altitude, en plein centre de l’île – établie par Sophocle Vlassides en 1998.

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À l’époque, Sophocle avait déjà la vision de transformer la petite boutique de son grand-père en “vin de garage“. Il part étudier l’œnologie à l’Université de Davis, en Californie. En 2012, la réussite est là et l’équipe déménage pour un nouveau chai, plus moderne, avec une cave creusée à 9 mètres dans la roche, pour préserver la fraîcheur des vins. Car vous l’aurez compris, il fait chaud à Chypre.

Nous visitons le vignoble à 8h du matin…par 27°C. Panos Magalios, l’oenologue adjoint, nous apprend que Vlassides produit 120 000 bouteilles par an, principalement issues des cépages xynisteri, shiraz, cabernet sauvignon, merlot et sauvignon blanc. Au cours des dernières années, le domaine a expérimenté certaines variétés chypriotes indigènes comme le maratheftiko et le yiannoudi (rouge), le promara et le morokanella (blanc).

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“Nous devons expérimenter davantage pour voir quels sont les cépages les mieux adaptés à la chaleur, ainsi qu’à la forte humidité présente au cours de l’été“, explique Panos.

Kyperounda, l’un des plus hauts vignobles d’Europe

Découverte du domaine Kyperounda, en compagnie de Minas Mina, un vigneron chypriote fantastique et passionné! Construit à la fin des années 90, Kyperounda appartient à plus de 40 actionnaires, dont le contrôle et la gestion sont placés entre les mains du groupe Photos Photiades.

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Le domaine est construit sur trois niveaux, afin de profiter de la gravité pour déplacer le jus de raisin de la manière la plus douce possible.
La cave, située dans la région de Pitsilia, à 75 km de Nicosie et à 50 km de Limassol, est magnifique. Avec une altitude de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer (l’un des plus élevés en Europe), ce terroir fait de sols de schiste et de loess (très pauvres), est fantastique pour la production de très beaux vins. Ajoutez à cela de faibles rendements et des nuits fraîches – uniques dans la région – pour faire du domaine Kyperounda l’un des fleurons de la viticulture chypriote…

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Avec une mention spéciale pour son Commandaria (100% xynisteri). Un type de vin liquoreux unique à Chypre, élaboré au pied du massif du Troodos, et le plus ancien vin au monde toujours en production. Il est produit à base des cépages xynisteri (blanc) et/ou mavro (rouge), dont les grappes sont séchées au soleil, pour concentrer les baies de raisin en sucre. Le jus issu du pressage est ensuite fermenté naturellement dans d’immenses cuves inox (voir même des jarres en terre cuite), puis muté(4), pour atteindre un taux d’alcool d’environ 15%. Les vins sont ensuite apportés dans les chais d’élevage de Limassol où ils vont subir un vieillissement en fûts de chêne d’une durée minimum de deux ans. Résultat : de très grands vins liquoreux à la couleur ambrée et aux parfums de résine, de pin, de fruits séchés et de noix. Un délice…

Yiannoudin, cépage (rouge) coup de cœur

Nous terminons notre séjour par la visite du domaine Tsiakkas, dans le village de Pelendri, au sud de l’île.

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Perché à 1000 m d’altitude, c’est probablement l’un des plus beaux vignobles de Chypre, avec sa forme d’amphithéâtre et une exposition plein nord. Costas Tsiakkas, propriétaire et businessman du vin (il était banquier dans une vie antérieure), a commencé en 1988 avec seulement 5 000 bouteilles. Aujourd’hui, avec une production de 150 000 bouteilles, son succès est impressionnant.

Son secret ? La recherche de cépages autochtones méconnus ou oubliés. « J’aime me concentrer sur les cépages locaux: ils résistent davantage aux maladies et sont le futur de la vinification chypriote, tant en terme de goût que d’identité ».

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Découverte du yiannoudin, un cépage rouge à la peau très fine et aux baies concentrées en jus. Et une mention spéciale pour la cuvée Yiannoudin 2014, un délicieux vin rouge plein de profondeur et de fraîcheur, avec des notes de fruits noirs sauvages, de cuir, d’épices et de cigare. Nous avons adoré !

Départ de Chypre avec des étoiles plein les yeux…Une destination (vin) des plus intéressantes. Et un pays rempli de personnes authentiques et de trésors côté vins. Restaurons-nous une dernière fois sur la plage, avec une assiette d’Halloumi (le fromage traditionnel) et un verre de Ouzo.

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Une autre facette du riche patrimoine gastronomique local.

 

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

Merci aux domaines Vlassides, Ayia Mavri, Kyperounda Winery et Tsiakkas Winery pour leur accueil chaleureux. Merci également au Bureau Commercial de l’Ambassade de Chypre à Paris et au Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme chypriote d’avoir organisé et supporté cette visite de si belle manière. Enfin, merci à la jeune et talentueuse photographe Manon Perramond d’avoir participé au voyage.

(1) Le bassin Levantin est une subdivision du bassin oriental de la mer Méditerranée et qui correspond à sa partie la plus à l’est (Turquie méridionale, Chypre, Moyen-Orient).
(2) L’île compte une soixantaine de domaines commerciaux, ainsi que de nombreuses plantations domestiques de petite taille et destinées à une consommation privée.
(3) Production 2016 – source : Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme chypriote.
(4) À la suite de la fermentation, on réalise un mutage soit avec une eau-de-vie de vin titrant 95% de volume d’alcool, soit du vin distillé titrant 70% de volume d’alcool.

Andorre vous réserve quelques surprises

Bienvenue en Andorre, un des plus petits États souverains d’Europe, avec une superficie de 468 km2. Bordé par l’Espagne et la France, sa localisation dans le massif des Pyrénées en fait un État principalement constitué de montagnes élevées. Sa capitale, Andorre-la-Vieille, est d’ailleurs la plus haute d’Europe (1 023 mètres au-dessus du niveau de la mer).

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Un pays aussi petit que charmant et qui compte actuellement 4 domaines viticoles. Nous avons eu la chance de visiter deux d’entre eux. Cela méritait bien un article. Car détournant ici une citation célèbre d’Alfred de Musset, je dirais : “Qu’importe la taille du vignoble, pourvu qu’on ait l’ivresse“. Et nous l’avons eu.

Une topographie et un climat uniques en Europe

Arrivant avec notre camping-car depuis le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, au sud, nous commençons à grimper la montagne en lacets, qui se déroulent à nos pieds, direction l’Andorre. L’étape de contre-la-montre du Tour de France entre Saint-Girons et Foix vient de se terminer. Nous croisons avec amusement les cyclistes amateurs redescendant en nombre, suivis par des dizaines de camping-caristes. L’ambiance est à la fête.

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Situé à cheval sur le 42e parallèle nord, on pourrait penser, à juste titre, qu’Andorre bénéficie d’un climat similaire à celui du sud de la France, avec lequel le pays est frontalier. Il n’en est rien. Possédant l’un des plus hauts vignobles d’Europe, situé entre 1100 et 1200 mètres d’altitude, Andorre bénéficie de conditions climatiques idéales. Entre le printemps et l’été – c’est à dire depuis la floraison(1), jusqu’à la vendange – les journées sont douces, voir chaudes en été (31°C lors de notre visite mi-juillet).

Mais les nuits restent fraîches et montent rarement au dessus de 16-18°C(2). Côté pluviométrie, les précipitations totalisent environ 850 millimètres par an (l’équivalent de Bordeaux) et sont bien réparties tout au long de l’année.

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Des conditions idéales pour la production de tabac, la principale activité agricole d’Andorre. Et bien sûr, un formidable terroir pour la production de vins blancs.

Borda Sabaté, un vignoble accessible uniquement en 4X4

Situé à Sant Julià, près de la frontière espagnole, le domaine Borda Sabaté a été planté en 2006, avec la volonté d’être le pionnier de l’œnotourisme dans la Principauté ; proposant toute l’année diverses options pour visiter ses vignes (repas organisés, pique-niques, séminaires).

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Deux hectares de riesling, cornalin(3), merlot et syrah sont plantés en coteaux et travaillés suivant une agriculture écologique et biodynamique, sous la houlette de l’œnologue rhodanien Alain Graillot, qui consulte le domaine.

En raison des routes de gravier très abruptes qui mènent au vignoble, y parvenir est une vraie aventure, aussi impressionnante que risquée, et seulement possible avec un véhicule 4X4. Arrivés au sommet, à 1200 mètres, nous admirons la vue privilégiée sur toute la vallée, en haut du versant ensoleillé de la Muxella. Magnifique. Quant au chai, non moins spectaculaire, il a été construit directement dans la roche, afin d’avoir une fraîcheur naturelle et constante.

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Un travail de titan…et de passionné. Alors avec (seulement) deux cuvées et 3 500 bouteilles produites… mieux vaut leur rendre directement visite pour avoir la chance de découvrir cette jolie production.

Casa Beal, le gewurztraminer dans toute sa splendeur

Non loin de là, nous découvrons le domaine Casa Beal. Rencontre avec Joan Visa, un vigneron de génie et un personnage aussi humble qu’attachant. 

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Joan est fermier, une profession transmise de génération en génération sur la propriété familiale (depuis 1170!), spécialisée dans la production de tabac. Un art ancestral consistant dans un premier temps à faire pousser les plants de tabac, puis de faire sécher les feuilles dans un endroit bien ventilé, chaud et humide, pendant environ 12 semaines.

En 2004, Joan a eu envie de planter un peu de vigne, histoire de diversifier ses activités. Ce fut la révélation. 

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Il plante alors 1,5 hectare. Tout en gewurztraminer! Et produit une unique cuvée, dont il sort à peine 1200 bouteilles dans les meilleures années. Un vin d’une précision extraordinaire et que je ne suis pas prêt d’oublier.

Car bien que n’étant pas toujours fan des arômes puissants de rose et de lychee caractéristiques des vins produits à partir du cépage gewurztraminer, le vin de Joan part sur des notes de chèvrefeuille, de fleurs de montagne et de miel. Un pur moment de méditation, et la preuve s’il en était nécessaire, qu’Andorre peut produire de grands vins. Alors si vous passez dans le coin, arrêtez-vous chez Joan. Il en sera ravi.

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Vous l’aurez compris, le vin d’Andorre est une denrée rare. Seuls bémols, toutefois, la quantité bien sûr, et le prix des vins, légitime au regard des coups de production élevés. Mais c’est aussi parfois ce qui fait le charme et la magie d’un vin.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

Merci aux domaines Borda Sabaté et Casa Beal pour leur accueil chaleureux.

 

(1) Le cycle végétatif est caractérisé par plusieurs stades. Après l’apparition des premières feuilles et des premières grappes vient la floraison, au mois de juin.
(2) Source : http://www.climatsetvoyages.com
(3) Le cornalin est un cépage noir de cuve originaire de Suisse et parmi les plus anciens cépages autochtones plantés en Valais.

Le Kosovo, en quête d’une reconnaissance méritée

Bienvenue au Kosovo ! Au coeur de l’ex-Yougoslavie, ce pays aussi petit que charmant (1,8 million d’habitants), souvent méconnu des touristes (à tort !), nous a littéralement bluffés par la beauté de ses paysages et par l’accueil de ses habitants.

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Entouré par le Monténégro et l’Albanie à l’ouest, la Macédoine au sud et la Serbie au nord-ouest, le Kosovo n’a été reconnu comme état indépendant qu’en 2008. Encore très rural, son système économique s’appuie sur une dominante agricole, où le vin a sa place depuis toujours ; bien qu’en quantité limitée. Malmené au siècle dernier, comme de nombreux pays voisins sous le régime de l’ex-Yougoslavie, le pays remet progressivement la viticulture sur de bons rails. Récit d’un vignoble en pleine recherche identitaire.

Une arrivée remarquée à Rahovec

À son apogée en 1989, le Kosovo comptait 9 000 hectares de vignes. Il fut en grande partie détruit dans les années 1990(1), lorsque le pays fut plongé dans la guerre. Aujourd’hui, avec une paix retrouvée et l’arrivée de nouveaux investisseurs, le vignoble kosovar retrouve un nouveau souffle ; et nous nous en réjouissons.

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En route vers Rahovec – la principale région de production du pays, avec 3000 hectares de vigne et une vingtaine de domaines viticoles – le camping-car Wine Explorers fait sensation ! Les gens que nous croisons, curieux et intrigués, se retournent tous sur notre passage, adressant de grands signes de la main. À chaque arrêt, les gens s’approchent, sourire aux lèvres. Ils viennent nous serrer la main et nous font comprendre qu’ils ne seraient pas contre une petite visite. Nous jouons le jeu avec bonheur. C’est une façon agréable et originale de faire connaissance avec les locaux, après tout.

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De grands panneaux affichent fièrement la route des vins. Nous voici à Rahovec. Quelle belle surprise que le spectacle qui s’offre à nous ! Quittant les plaines agricoles du sud, nous arrivons sur un plateau vallonné, à la topographie morcelée, où la vigne a été plantée en coteaux, à perte de vue. C’est magnifique. On dirait presque un petit air de Toscane.

La réhabilitation d’anciennes compagnies d’État

Nous visitions les domaines StoneCastle et Bodrumi i Vjeter. Tous deux datent de 1953 et témoignent du renouveau de la viticulture du Kosovo. Appartenant à l’état sous le régime de l’ex-Yougoslavie, ces domaines avaient à l’époque un objectif double : productivité et rendement. Privatisés en 2006, ce sont aujourd’hui des établissements en pleine expansion, équipés de matériel à la pointe de la technologie et désormais tournés vers la qualité.

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Stone Castle porte bien son nom. Nous arrivons devant une immense façade en pierre, construite à la façon « moyenâgeuse ». C’est en 2006 que Rrustem et Hysen Gecaj se lancent dans l’aventure vin, pour reconstruire un domaine viticole moderne, sur les bases d’une ancienne compagnie d’État. Sur la propriété de 2 200 ha (dont 650 sont plantés de vignes), la famille Gecaj a investi plusieurs millions d’euros pour faire naître Stone Castle. Ce géant viticole (pour le pays) est actuellement le plus grand domaine du Kosovo, avec une production de 8 à 9 millions de litres par an (capacité de 30 millions de litres).

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Situé au cœur de la vallée de Rahovec, ses vignobles sont composés de sols pauvres et sablonneux, chargés de minéraux. Le vignoble est caressé par un soleil abondant et une douce brise. “C’est une météo classique en cette saison printanière“, nous explique-t-on. Résultat, des vins rouges bien travaillés, frais et sur le fruit.

Au domaine Bodrumi i Vjeter, qui signifie « ancienne cave », on a replanté vranac, cabernet sauvignon, gamay et merlot en rouge, chardonnay et riesling italien en blanc. La visite des vignobles se fait au soleil couchant.

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Le fond de l’air est encore doux. Un temps idéal pour admirer les hectares de vigne qui s’étendent sur ces reliefs vallonnés, entre 340 et 600 mètres d’altitude, tels de gros champignons tout juste sortis de terre. L’endroit est idyllique. Le climat continental modéré de Rahovec, combiné avec les courants méditerranéens venus de l’ouest, offre à la région un joli terroir, propice à la culture de la vigne.

L’émergence de petits domaines familiaux

Sefa Wine est l’un des rares domaines familiaux du Kosovo. Datant de 1917, il a vu passer 3 générations de vignerons qui ont su se transmettre un savoir-faire précieux pour produire des vins de qualité.

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Mr Labinot Shulina, propriétaire et vigneron, a installé son domaine dans les hauteurs de la ville de Rahovec, à côté de la maison de famille. L’occasion de déguster quelques échantillons pris sur cuves. Les vins rouges, issus du cépage vranac, sont frais, croquants et gorgés de fruits noirs. La production est limitée (60 000 bouteilles par an), mais le vin prometteur.

Actif sur les réseaux sociaux, il développe avec brio le tourisme et attire de nombreux voyageurs autour de sa table de dégustation. Comme ce groupe de hollandais forts sympathiques, venu se joindre à nous pour un joli moment de partage et d’échange.

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Nous concluons avec la visite de l’association nationale des vignobles du Kosovo, “Enologjia“, créée en octobre 2008 et qui regroupe une vingtaine de domaines. Initiée par quelques producteurs de la région de Rahovec, cette association multi-casquettes est à la fois garante de la protection des intérêts communs, régulateur du développement sur le marché intérieur et extérieur et lutte aussi contre les ventes non autorisées de vin et d’eau-de-vie.
Un tremplin qualitatif pour la viticulture du pays.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Bodrumi i Vjeter, Stone Castle & Sefa Wine, pour leur accueil chaleureux. Merci à l’équipe d’Enologjia de nous avoir si gentiment reçus et de nous avoir fourni de précieuses informations sur le vignoble du Kosovo.

 

(1) La guerre du Kosovo a eu lieu du 6 mars 1998 au 10 juin 1999, sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, opposant l’armée yougoslave à l’armée de libération du Kosovo et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

La Macédoine, vers un nouveau souffle viticole

Avez-vous déjà entendu parler des cépages rouges stanouchina, prokoupets, vranets, kratochia et kadarka ? Ou encore des cépages blancs smederevka et joupyanka? Autant de trésors autochtones qui nous ont séduits et qui aident à construire le patrimoine viticole et la force identitaire du vignoble macédonien.

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Car bien que la vigne soit la 2ème agriculture du pays avec 28 000 hectares (après la production de tabac), il est certain que la viticulture macédonienne revient de loin. Pour notre plus grand bonheur, elle joue aujourd’hui dans la cour des grands. Tour d’horizon d’un pays magnifique, aussi vert que montagneux, où vit une faune sauvage riche – on peut y rencontrer des loups, des ours ou encore des lynx – et qui nous a envoûtés dès le premier regard.

Un renouveau du vignoble, après l’indépendance

Précisons que la viticulture fut introduite en Macédoine dès l’Antiquité. Maintenue par les monastères sous l’Empire ottoman – du XIVe siècle à 1912 – pour la production de vins de qualité, elle connaît un virage brutal au siècle dernier, vers une production de masse. À tel point, que sous la période communiste, la Macédoine sera capable de fournir jusqu’à 80% de la production vinicole de la Yougoslavie.

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Le vin macédonien est alors bon marché, vendu en vrac et souvent mélangé à des vins de coupage. “À l’époque du communisme, non seulement il fallait produire le plus, mais celui qui avait aussi le plus de raisins par pied de vigne gagnait une télévision !“, nous raconte-t-on. Il faudra attendre le 8 septembre 1991 et l’indépendance du pays, pour voir renaître une viticulture de qualité, avec l’apparition de nouveaux domaines viticoles.

Comme le domaine Popov, créé en 2001 à Sopot, au cœur de la région viticole la plus célèbre de Macédoine(1), et qui avec 45 hectares de vignoble, a su relever le défi de la modernité avec brio.

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Je dois l’admettre, l’ensemble des vignobles que nous avons visité nous a positivement surpris, montrant que la Macédoine a plus que jamais sa place sur la scène viticole mondiale. Surtout qu’avec un climat continental modéré (le pays est totalement continental, puisque sans aucune frontière maritime) et une topographie plutôt montagneuse, le pays a tous les atouts géographiques pour produire de très beaux vins. Il ne lui manque plus qu’une reconnaissance mondiale, qui permettrait notamment de revaloriser sa production ; le kilo de raisin n’étant vendu actuellement qu’à 0,25 centimes d’euro en moyenne.

Popova Kula et le stanushina

Situé au cœur de l’un des plus grands parcs ornithologiques d’Europe, au sud-est du pays, le domaine Popova Kula nous accueille sous l’œil vigilant de sa tour de guet.

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Bienvenue dans la région de Demir Kapija, avec son microclimat unique de 300 jours de soleil par an, qui avait déjà été choisie par le roi Alexandre 1er de Yougoslavie à la fin des années 20, pour y planter son vignoble. Aujourd’hui, le domaine se concentre sur l’œnotourisme (pionnier dans la région) et propose des activités hors du commun à ses visiteurs : randonnées hors des sentiers battus, observation de la faune sauvage, leçons de cuisine traditionnelle, et même des cours de danses folkloriques !

Coup de projecteur sur le stanushina, un cépage autochtone découvert il y dix ans sur le domaine Popova Kula et qui ne pousse nulle part ailleurs dans le monde.

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On en compte aujourd’hui 2 hectares plantés. Caractérisé par de petites baies à la peau fine, il produit des vins rouges juteux, légers, aux délicieux parfums de prune et de fraise sauvage. Nous avons adoré.

Tikves, le géant macédonien

Véritable emblème du vin macédonien depuis 1885, Tikves est le plus important domaine du sud-est de l’Europe en termes de production, avec en moyenne 12 millions de bouteilles vendues par an. Rien que ça.

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C’est dans la ville de Kavadarci, au sud, que nous visitons ce complexe viticole impressionnant, en compagnie de Marco Stojakovic, l’oenologue. Malgré la taille des lieux, le professionnalisme et l’organisation minutieuse qui y règnent forcent l’admiration. Un modèle du genre.

La région, baignée par le soleil une grande partie de l’année, est très agréable à vivre. L’eau pure des environs, en provenance du lac Tikvesh, combinée à un vent léger et constant, donne aux vignobles – dont certaines parcelles s’élèvent à plus de 700m d’altitude – des conditions optimales pour la maturité des raisins.

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Résultat : des vins surprenants, aux arômes intenses, comme la cuvée rouge « Barovo 2013 » (assemblage de vranec et kratosija), sur la mûre, la myrtille, la garrigue et le cigare…

Bovin, le vranac dans tous ses états

C’est à Negotino, une charmante ville de 15000 habitants au sud de la Macédoine, que poussent les vignes du domaine Bovin.

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Nous sommes chaleureusement accueillis par Kostadin Kitanov, le directeur des ventes. Ici, « l’énergie positive est de rigueur », et « c’est comme cela que l’on fait de bons vins ! ». C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique le succès de Bovin, s’amuse à expliquer Kostadin, puisque 80% de la production du domaine est exportée vers 36 pays. Lors de la dégustation, nous découvrons avec émerveillement les multiples déclinaisons possibles du vranac, un cépage autochtone rouge représentant 60% de la production du domaine. Tantôt sec, tantôt sucré, élevé en cuve inox ou en barrique, ce cépage ne cesse de surprendre et de régaler nos papilles.

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Non loin de là, se trouvent les ruines de la cité de Stobi, que Kostadin a la gentillesse de nous emmener visiter. Une expérience importante pour comprendre l’histoire du pays. La ville occupait une position de verrou dans la vallée du Vardar, sur l’axe stratégique reliant la Mer Égée au bassin du Danube. Durement éprouvée par l’invasion des Ostrogoths en 482, puis par le tremblement de terre de 518, Stobi ne se remit jamais de ces désastres et aurait été abandonnée vers la fin du Vième siècle. Un site à visiter absolument, formidable témoignage du patrimoine culturel macédonien.

Château Kamnik, repère de chasse et vins fins

Bienvenue au Château Kamnik, un vignoble majestueux de 15 hectares, au centre-nord de la Macédoine, dans la belle capitale de Skopje.

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En arrivant sur le domaine, nous visitons le complexe hôtelier en compagnie d’Anita Jovanovska, une hôtesse aussi drôle et gentille qu’accueillante. Les lieux sont décorés à la manière d’un “repère de chasseur“. Ambiance garantie…

Fondé en 2004 par Mr Ilija Malinkovski, un businessman hors pair, passionné de vin, de chasse et de gastronomie, Château Kamnik produit de très belles bouteilles à partir d’un grand nombre de cépages : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah, vranac ; pour ne pas tous les nommer.

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Coup de projecteur sur la cuvée « Chardonnay Barrel fermented 2006« , très complexe et avec une immense fraîcheur, preuve que les vins blancs macédoniens peuvent très bien vieillir.

Et bien que la reconnaissance sur le marché local soit encore compliquée – “il est plus facile de vendre un vin d’entrée de gamme étranger en Macédoine, plutôt que le meilleur vin macédonien“, nous confie Anita – le vin macédonien mérite le détour et possède mille et un visages, tous aussi intéressants les uns que les autres. Foncez.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Popova Kula, Bovin, Tikves, Popov et Château Kamnik pour leur accueil chaleureux. Merci à l’équipe du site de Stobi pour cette passionnante visite. Merci à notre amie Anita Jovanovska, du Château Kamnik, pour avoir joué à merveille les guides dans Skopje à la nuit tombée. Enfin, merci à Mr Ante BACIC, de la société Les Robes de l’Est, pour ses précieuses recommandations de domaines.

 

(1) La Macédoine compte trois grandes régions de production : la vallée du Vardar, où 85 % du vin macédonien est produit, le long du fleuve Vardar, qui traverse le pays du nord au sud ; Pélagonie-Polog, au sud-ouest du pays, où les vignes poussent sur des plateaux entre 600 et 680 m d’altitude (11% du vin macédonien) ; Ptchinya-Osogovo, plus aride et montagneuse (4 % du vin macédonien).

L’Albanie, l’un des plus vieux vignobles d’Europe

Avant d’arriver en Albanie, je me posais mille et une questions sur le pays. À quoi ressemble-t-il ? Comment serons-nous accueillis ? Les routes sont-elles en bon état pour notre camping-car ? Qu’en est-il de la qualité des vins ? Autant de questions qui me donnaient plus que jamais envie d’explorer cette destination viticole énigmatique des Balkans, coincée entre le Monténégro et le Kosovo au nord, la Macédoine à l’est, et la Grèce au sud.

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Avec ses magnifiques montagnes escarpées aux sommets enneigés, sa campagne verdoyante, ses plages pittoresques et ses villes animées, l’Albanie est une carte postale à découvrir d’urgence. Pour les amateurs de vin, ses nombreux cépages autochtones, son vignoble de 10 000 hectares(1) et sa tradition viticole plurimillénaire sauront ravir les plus curieux. Découverte.

2800 ans de viticulture

Arrivant en Albanie par le nord à la nuit tombante, après un contrôle aux frontières de plus de deux heures, la fatigue se fait sentir dans le camping-car. Nous décidons de rouler encore quelques kilomètres et de nous arrêter après Shkodër, la ville principale de la région. 

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Soudain, en plein centre-ville, alors que nous roulons sans encombre sur une deux fois deux voies séparées par un terre-plein central, surgit de nulle part un cheval blanc, trottant à contre-sens sur la chaussée. Par un heureux réflexe, nous évitons l’animal de justesse. Le moment est surréaliste !

Remis de nos émotions, nous nous arrêtons pour dîner et en profitons pour en apprendre plus sur l’histoire viticole du pays. Surprenante. La viticulture s’y est développée dès le VIIIe siècle avant J.-C. sur la base de cépages autochtones qui avaient résisté à l’ère glaciaire, faisant de l’Albanie l’un des plus vieux pays producteurs de vin en Europe. Au cours du 17ème siècle, la production de vin a ralenti sous l’influence de l’Islam, en raison de la baisse de la consommation de boissons alcoolisées. 

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Il faudra attendre 1972, pendant la domination communiste, pour voir la production de vin albanais atteindre son apogée, avec 20 000 hectares(1).  Au début des années 90, un institut de recherche est fondé et un programme de privatisation des terres viticoles est mis en place, afin de moderniser la production viti-vinicole, de valoriser les cépages locaux et d’instaurer une économie de marché. Le début d’une nouvelle ère pour le vignoble albanais et la promesse de belles découvertes.

Kantina Arbëri, symbole du renouveau de la viticulture albanaise

À peine arrivés à Mirditë, une bourgade de 40 000 habitants dans le nord du pays, nous sommes accueillis chaleureusement par les habitants, à grands renforts de sourires et de signes de la main. Le camping-car est une attraction ici. Certains s’approchent. D’autres gardent leurs distances. Tous semblent curieux.

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Bienvenue au domaine Arbëri. Avec 25 hectares situés entre 396 et 640m au-dessus du niveau de la mer, ce vignoble familial a vu se succéder 3 générations de viticulteurs. Le microclimat de la région, entre la chaleur du soleil méditerranéen et la fraîcheur des nuits montagneuses, permet de travailler avec précision deux cépages autochtones : le kallmet (rouge) et le shesh i bardhë (blanc).

“Mon grand-père, qui avait commencé la plantation dans les années 20, a été forcé de s’arrêter pendant le communisme albanais (1941 – 1991), à cause de la collectivisation des vignobles par le gouvernement“, nous explique Rigers, son petit-fils. En 1991, après que le pays ait regagné son indépendance, Fran Kaçorri, son père, a le courage de rouvrir le domaine Arbëri et de repartir de zéro… Une belle histoire, dans laquelle s’implique aujourd’hui Rigers, en tant qu’œnologue. 

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Pour l’anecdote, Mirditë – qui est certainement le district le plus catholique d’Albanie – a reçu en 2014 la visite du Pape François 1er, qui est venu visiter Kantina Arbëri et a goûté quelques vins. Le Saint Graal pour le domaine.

Kantina Bardha, l’incroyable success-story (américaine)

Décidément, le vignoble albanais ne cesse de nous surprendre. Au centre-ouest du pays, surplombant le village de Marikaj, se trouve le domaine Bardha. Une superbe maison à l’architecture italienne, s’élevant à 400m au-dessus du niveau de la mer, où poussent les cépages autochtones mavrud et shesh i zi en rouge et shesh i bardhe en blanc.

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Ce domaine, c’est le rêve de Mr Ekrem Bardha. Après avoir dû émigrer aux Etats-Unis à cause du régime communiste dans les années 50, alors barbier de profession, il se lance dans l’aventure McDonald avec sa 1ère franchise. Avec un sens des affaires hors du commun, cet autodidacte infatigable est aujourd’hui à la tête d’un petit empire (18 franchises !). Son rêve le plus cher à l’époque : retourner en Albanie sitôt l’indépendance du pays retrouvée et y fonder un vignoble sur les terres de son enfance.

Ainsi naquit Kantina Bardha, un vignoble de charme, planté en coteaux, où les poules se promènent en toute tranquillité entre les rangs de vigne.

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Avec pas moins de 300 jours de soleil par an et des sols minéraux, le climat unique de la région donne aux vins un très bel équilibre entre acidité (fraîcheur) et anthocyanes (de superbes antioxydants naturels !). Nous avons adoré.

Promenade à dos de poney dans le vignoble

Bienvenue au domaine Kokomani, un vignoble créé en 2008, au charme fou. À mi-chemin entre Tirana (la capitale, à l’est) et Durrës (à l’ouest), il surplombe les montagnes environnantes, offrant une panoramique à couper le souffle. Par beau temps, on peut même y apercevoir la mer.

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L’endroit rêvé pour des touristes qui chercheraient à découvrir les charmes de ce pays, tout en dégustant de jolis vins locaux.

Rencontre avec Blerim Kokomani, vigneron qui a fait ses armes en Italie pendant 13 ans aux côtés du célèbre Andrea Franchetti, avant de revenir en Albanie et d’y créer le domaine Kokomani. Cet « amant de la nature », comme aiment à le souligner sa femme et sa fille, cultive biologiquement ses vignes. Irrigation et pesticides ne sont pas de rigueur ici ! Et l’on privilégie même la confusion sexuelle dans les vignes.

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Après avoir goûté à la délicieuse nourriture traditionnelle du restaurant du domaine, nous terminons par une visite épique des 20 hectares du domaine à dos d’âne ! Une promenade épique, au cours de laquelle nous prenons le temps d’admirer la nature sauvage autour de nous. Car ce sont sur des sols minéraux et de vieilles alluvions marines, que poussent ici deux cépages emblématiques d’Albanie : le shesh i bardhe (blanc) et le shesh i zi (rouge), originaires du village de Shesh (à 5km).

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À visiter de toute urgence.

Une viticulture qui a su se relever du communisme

N’oublions pas que le vignoble albanais revient de loin. Au siècle dernier, à la sortie du régime communiste, il a dû se reconstruire de zéro. Comme en témoigne le domaine Çobo, à Ura Vajgurore, dans le sud du pays, que nous avons eu le plaisir de visiter.

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“Malgré une longue tradition viticole datant du début des années 1900, ma famille – tout comme de nombreux domaines à travers l’Albanie – a été contrainte d’arrêter sa production lorsque le régime communiste a pris le pouvoir en 1945. Les entreprises privées n’étaient pas autorisées “, nous raconte Muharrem Çobo. Pendant cette période difficile, les traditions viticoles ont disparu. Et c’est grâce aux souvenirs et aux histoires transmises par les membres de la famille, que le domaine Çobo a pu renaître, après l’avènement de la démocratie albanaise en 1991(2).

“Nous avons relancé la tradition et nous sommes fiers de faire revivre Çobo, à travers nos vignobles, la cave et le vin que nous produisons“.

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Aujourd’hui, le vignoble de Çobo, planté en terrasses sur les collines environnantes, est probablement l’un des plus beaux sites viticoles du pays. Et les jeux de lumière qui le traversent en cette fin d’après-midi d’été, ne font que le sublimer davantage.

Sur le chemin du départ, je sais déjà qu’il me faudra revenir. Ce voyage m’a touché et je dois dire que j’en ressors grandi. L’humilité et la gentillesse des gens est époustouflante.

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Le sourire des albanais, leur accueil et leur simplicité – au sens noble du terme – font de l’Albanie un pays encore plus beau. Et cerise sur le gâteau, on y boit de délicieux vins.

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Arbëri, Bardha, Kokomani et Çobo pour leur accueil chaleureux. Merci également à Mr Dashamir Elezi, Président de l’Association des Sommeliers d’Albanie, pour nous avoir accompagnés lors de notre visite du domaine Bardha. Un immense merci à Arjeta Frroku, professeur de mathématiques et voisine du domaine Arbëri, de nous avoir spontanément accompagnés lors de notre visite du domaine, pour nous aider à traduire certains termes techniques. Enfin, merci à mon jeune stagiaire Dimitri Bourdon, qui rejoignait l’aventure en Albanie, pour sa bonne humeur quotidienne. 

 

(1) Le pays est monté jusqu’à 20 000 hectares (dont 14 000 hectares étaient consacrés aux cépages de cuve) pendant le demi-siècle de régime soviétique.
(2) La République populaire d’Albanie est officiellement proclamée le 11 janvier 1946. L’Albanie est dès lors isolée du reste du monde jusqu’à la chute du régime communiste en 1991 et elle subit l’un des régimes les plus sévères de l’histoire de l’Europe moderne, comptant plus de 8 000 condamnés à mort et des milliers de personnes emprisonnées dans des camps (rapportées à une population d’après-guerre de 1 million d’habitants).