L’Espagne, une terre de promesses viticoles

Doit-on encore présenter l’Espagne, premier vignoble mondial en superficie, avec presque 1 million d’hectares(1) ? Bien sûr que oui ! Malgré sa taille imposante (13% du vignoble mondial) et sa position de leader (3e place au rang mondial des producteurs de vin depuis 2014), l’Espagne regorge de surprises et de découvertes.

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Dans un pays riche de 1 250 cépages et de plus de 60 dénominations d’origine, bien malin celui qui pourrait prétendre tout connaître. C’est d’ailleurs, me semble-t-il, le pays par excellence où l’on trouve les meilleurs rapports qualité/prix à moins de 6 euros, surtout en rouge. Du nord au sud, découvrez ici quelques vignerons qui ont su nous surprendre, tant par leur originalité, que par leur typicité. Chacun ayant une histoire qui mérite le détour ; petit tour d’horizon d’une Espagne revisitée.

Le txakoli, vin emblématique du Pays basque espagnol

Connaissez-vous le txakoli?

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Produit depuis toujours dans les fermes du Pays basque de manière artisanale, le txakoli (DO Getariako Txakolina) est avant tout un vin convivial et bu habituellement en blanc(2), produit à partir des cépages locaux hondarribi zuri (blanc) et hondarribi beltza (rouge). Sa particularité: il est élaboré à partir de raisins vendangés légèrement verts (ce qui lui donne une certaine acidité) et est légèrement carbonaté (perlant).

On le sert de façon traditionnelle en faisant couler de longs filets de vin depuis la bouteille vers le verre, voir directement depuis la cuve, comme ici au domaine Ameztoi!

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Attention à ne pas s’éclabousser les pieds…ça demande un peu d’entraînement…

Les grandes bulles d’Espagne ont un nom

Bienvenue au domaine Raventós i Blanc, à Sant Sadurní d’Anoia, région célèbre pour le cava(3). Vigneron depuis 1497, Raventós i Blanc possède l’une des plus longues traditions viticoles documentées au monde.

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Nous sommes tombés sous le charme de ce domaine, qui décida au début des années 1870, de ne plus faire de vin tranquille, dans un marché en crise, et de créer le premier cava. Pour se différencier des vins de Champagne, le domaine met à l’honneur des cépages autochtones : le xarel-lo (utilisé dès 1888 par Manuel Raventos Doménech), le macabeo (introduit dans les années 1920) et le parallada, qui deviendront la base de l’élaboration des cavas. Aujourd’hui, Pepe Raventós, qui représente la 21e génération, aidé de son père Manuel, travaille les 90 hectares (divisés en 44 parcelles) sans irrigation, en utilisant des méthodes viticoles biodynamiques, des chevaux et d’autres animaux (cochons, moutons…).

Une très belle propriété, à 200m d’altitude, avec des sols fossiles calcaires et marins formés il y a plus de 16 millions d’années.

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Et des vins élevés sur lattes, entre 18 mois et 5 ans pour la grande cuvée. Nous sommes fans absolus : le domaine produit sans doute l’un des plus jolis vins effervescents d’Espagne… voir même du monde. La preuve incontestable que l’Espagne peut produire des bulles incroyables. 
Pour l’anecdote, la famille Raventós s’est retirée il y a peu de l’appellation Cava, non sans une grande réflexion et avec beaucoup de courage, afin de définir ses propres règles, plus strictes(4).

Parés Balta, au cœur du parc naturel de Foix

Découverte du domaine Parés Baltà, une autre pépite verte du Penedès.

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Depuis la pollinisation des vignes par les abeilles du domaine durant la floraison, jusqu’aux moutons qui pâturent à travers les vignes une fois les vendanges terminées (débarrassant des herbes indésirables et offrant une fertilisation naturelle), le domaine Parés Baltà est 100% écologique. Sa très grande diversité de sols (calcaire, argile, fossiles marins), avec des vignes entre 170 et 800m d’altitude, permet l’élaboration de très jolis vins, comme la cuvée Cosmic en blanc, assemblage de xarel-lo et de sauvignon blanc.

« Ici, le vin est exclusivement une affaire de femmes! », nous racontent en riant Joan et Josep Cusiné Carol, frères et actuels propriétaires du domaine familial.

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En effet, la vinification se fait entre les mains de Maria Elena Jimenez et Marta Casas, deux talentueuses oenologues… et épouses des deux hommes!

Visitant le vignoble en compagnie de Gemma Muray, en charge de l’oenotoursime, l’occasion m’est offerte, sur les hauteurs du parc naturel de Foix, de sabrer une bouteille de vin effervescent, avec une épée. Un sacré défi, que j’avais déjà essayé de relever il y a trois ans chez mon ami Jonathan, du domaine Louis de Sacy, à Verzy, et qui s’était soldée par un échec.

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Cette fois, c’est la bonne ! Merci Gemma pour la leçon. Et santé, un verre de la cuvée Cava Brut en main !

Ton Rimbau, le vigneron qui élevait son vin en céramique

Ton Rimbau, vigneron et fondateur du domaine Casa Rimbau, dans le Penedès, l’un des personnages les plus charismatiques rencontrés dans le projet… Au delà d’être bio et biodynamique, Ton Rimbau est un fervent défenseur de la « permaculture ».

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Une méthode de culture ancestrale et des plus naturelles, dont le but est de garder les vignes comme si elles étaient une forêt, avec le moins d’intervention possible. Ce système permet de ne pas utiliser de pesticides ou de produits chimiques, puisque l’écosystème maintient un équilibre qui permet aux ceps de grandir en bonne santé et d’être plus robustes. Les araignées – dont le rôle capital dans le vignoble de Ton leur a valu une effigie sur les étiquettes des bouteilles – empêchent également la prolifération des insectes nuisibles aux plantes, comme certains papillons de nuit. Enfin, les mauvaises herbes, après avoir été écrasées, forment une couche de protection pour le sol, ce qui empêche les UV d’entrer et d’affecter la qualité du sol. Tout un programme!

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Mais c’est loin d’être fini. Ajoutez à cela le fait que les vins sont exclusivement élevés dans des bouteilles en céramique… Et que le (superbe) vin effervescent du domaine est vieilli sous l’eau pendant deux ans (!), dans le garage de Ton. Vous avez là un aperçu plus complet du style unique de ce personnage inclassable. Enfin, pour être sûr d’apprécier au mieux les cuvées du domaine, exclusivement en blanc (cépages xarel·lo et macabeu), Ton Rimbau nous invite à consulter le calendrier lunaire. Aujourd’hui, nous pouvons déguster, nous sommes sur un jour « fruit ». Je suis fan absolu!

Enric Soler, la quintessence du xarel-lo

Rencontre avec Enric Soler, dans le Penedès – l’une de mes régions préférées d’Espagne, vous l’aurez compris – pour une leçon de vinification du cépage blanc xarel-lo.

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Principalement connu dans l’élaboration des cavas, le xarel-lo n’est vinifié en sec que depuis une dizaine d’années. “C’est un cépage mal compris, aux qualités extraordinaires, qui donne de superbes résultats en vin tranquille, lorsque l’on sait en prendre soin“, confie Enric.

Professeur en oenologie à l’université de Barcelone, Enric Soler est un vigneron comme on les aime : discret, souriant, humble et oh combien talentueux. À la mort de son grand-père, il a l’opportunité de reprendre le petit vignoble, avec des pieds de xarel.lo vieux de 70 ans.

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Un véritable trésor, qui une fois entre ses mains, va devenir une révélation. Avec 2 hectares cultivés en biodynamie et 3 micro-cuvées aussi différentes (sols de sable, de glaise et d’argile, altitude et élevage entre cuve inox, oeufs en béton et barriques) que délicieuses, Enric produit des vins spectaculaires de complexité et d’élégance, qui invitent à la méditation.

Bodegas Moraza, le contre-pied de la Rioja

C’est dans la Rioja Alta (centre-nord de l’Espagne), que nous visitions le domaine Bodegas Moraza, un domaine familial de 18 hectares plein de charme. 

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Pourquoi une visite dans cette belle et célèbre région espagnole? Parce que le couple de vignerons (et duo de choc!) formé par Julia Moraza et Patricio Brongo, va à contre-courant de ce qui se fait actuellement dans la région. « Nos vins sont élaborés en cuve béton pour les rouges et en cuve inox pour les blancs, pour garder la fraîcheur et la typicité du terroir », explique Julia. Une alternative à encourager, dans une région ensoleillée où les vendanges sont de plus en plus précoces, et les risques de raisins vendangés en sur-maturité d’autant plus importants.

Une belle histoire, commencée il y a six générations par la famille de Julia, dans le village de San Vicente de la Sonsierra, une zone limitrophe entre les légendaires royaumes de la Castille et de la Navarre.

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Situé au pied du mont Toloño, leur vignoble, réparti sur onze parcelles entre 400 et 650m d’altitude, est principalement composé d’argile et de calcaire. Un terrain de jeu idéal pour des variétés autochtones de la Rioja comme le tempranillo, la grenache et le graciano, ou encore le viura, en blanc. Un autre visage de la Rioja…qui nous a conquis!

Sanlúcar de Barrameda, paradis de la manzanilla

À la question “quel vin emporteriez-vous sur une île déserte ?“, je pourrais répondre : une bouteille de manzanilla, parmi mes trois vins préférés. Servi très frais, ce délicieux vin blanc sec, avec ses arômes de noix fraîche et son goût salin incroyable, m’envoûte à chaque fois.

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Produit à partir du cépage palomino, il est exclusivement élaboré dans les caves de Sanlúcar de Barrameda, dans la province de Cádiz. Pourquoi ? Car l’emplacement particulier Sanlúcar de Barrameda, sur l’estuaire du fleuve Guadalquivir, offre des températures fraîches (très venteux) et une humidité élevée, propices au développement de la flore. Une levure qui se développe sous forme d’un voile épais sur le vin, élevé dans des barriques aux 3/4 remplies. L’action de la flore ? Protéger naturellement le vin de tout contact avec l’air, lui apportant son côté frais et délicat unique.

Visite de deux domaines qui excellent dans la production de manzanilla. Bodegas Hidalgo La Gitana, fondé en 1792 par Don José Pantoja Hidalgo, est géré par la même famille depuis huit générations.

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Le domaine utilise des raisins de ses propres vignobles, situés dans les plaines de Balbaina et de Miraflores, considérées comme les meilleurs terroirs de l’appellation. « La criadera consiste en un empilement de barriques sur plusieurs hauteurs. Le premier niveau, sur le sol, est nommé solera. Les autres niveaux sont nommés première, deuxième criadera », nous explique Fermin Hidalgo.

Une partie très technique, mais indispensable pour comprendre l’élaboration du vin. Et d’ajouter : “en fin d’élevage, le vin est soutiré de la solera. 

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La quantité de vin enlevée est remplacée par celle des deux barriques situées au-dessus. Ainsi de suite jusqu’à la hauteur maximale qui est complétée avec du vin jeune. Ce système permet, outre un vieillissement du vin, une bonne homogénéisation de la production entre les millésimes et chacune des barriques d’une criadera“. Résultat : des vins non-millésimés, assemblages de nombreuses vendanges. Les Espagnols aiment à dire qu’avec ce système, le vin vieux éduque le jeune.

Visiter les caves du domaine Bodegas Baron fut un moment rare et inoubliable. 

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Situées dans le quartier supérieur de Sanlúcar de Barrameda, en face de l’embouchure du fleuve Guadalquivir, ces dernières sont directement exposées à la brise de l’Atlantique. La famille Rodriguez Carrasco y fait du vin avec les mêmes racines familiales depuis 400 ans. Un parfum d’iode très particulier baigne l’atmosphère, la rendant presque mystique.

De quoi nous mettre dans l’ambiance au moment de déguster la manzanilla à la barrique. Non filtrée, le vin est servi directement à l’aide d’une venencia, l’outil traditionnel composé d’un récipient cylindrique attaché à une longue tige (autrefois en os de baleine).

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Un pur moment de joie et d’émotion.

Ximenez-Spinola, le pedro ximenez comme vous ne l’avez jamais bu

Rencontre avec José Antonio Zarzana, propriétaire et viticulteur du domaine Ximenez-Spinola, une propriété familiale faisant des vins de Pedro Ximenez depuis 1729.

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José a apporté un changement radical dans la région, d’abord en plantant 22 hectares du cépage éponyme pedro ximenez autour de sa cave (il est le seul à avoir son vignoble dans la région). Deuxièmement, en ayant introduit un style de vin nouveau pour la région : un vin blanc sec 100% pedro ximenez, élevé en barriques françaises neuves (le pedro ximenez étant habituellement connu pour la production de vins sucrés du même nom, issus de raisins séchés au soleil).

“Tout le monde m’a pris pour un fou, même ma famille, a qui j’ai dû racheter les parts pour réaliser ce projet d’une vie“, confie José.

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Résultat, nous avons découvert un vin blanc délicieux et complexe, avec une vraie typicité et un charme fou. Un pur délice!

En conclusion gourmande de ce voyage espagnol, nous avions envie de vous présenter la Pata Negra! Un produit fantastique qui se marie incroyablement bien avec les vins secs de la région, comme la manzanilla.

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Nous avons eu la chance de nous arrêter dans la région d’Estrémadure, pour visiter une ferme de porcs ibériques, élevés en liberté pour la production de la Pata Negra Maximiliano Jabugo. La particularité de l’alimentation de cette race unique: « la bellota » (les glands), qui donnent à la viande ce parfum de noisette unique. Les jambons de Maximiliano Jabugo sont ensuite produits à Jabugo.

À notre entrée dans le bâtiment, l’odeur du jambon est fascinante. J’en salive. La production de Pata Negra est aussi simple et naturelle, que respectueuse du produit : après avoir passé quelques jours dans un bain de sel pour resserrer les chairs, les jambons sont mûris (séchés) environ 30 mois, selon le poids de la pièce.

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Et c’est tout. À déguster en toute occasion…

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

 

Merci aux domaines Raventós i Blanc, Parés Baltà, Casa Rimbau, Enric Soler, Bodegas Moraza, Ameztoi, Bodegas Hidalgo La Gitana, Bodegas Baron et Ximenez-Spinola pour leur accueil chaleureux. Merci à notre ami Bertrand Nouël de nous avoir ouvert les portes de ce fabuleux monde qu’est la Pata Negra, ainsi que pour ses précieux conseils et son aide dans la visite des domaines de la région de Cádiz. Merci à Maximiliano Portes, directeur de la maison Maximiliano Jabugo, pour nous avoir si bien reçus. Enfin, merci infiniment à mon ami Benoît, de m’avoir recommandé de rencontrer Enric Soler.

 

(1) 975 000 hectares en 2016 – source OIV 2017.
(2) On en trouve aujourd’hui une version rosée, uniquement créée pour l’export (USA).
(3) Le cava (terme qui signifie cave en catalan et en espagnol) est un vin effervescent (aussi appelé mousseux), produit en Espagne (principalement en Catalogne), élaboré selon la méthode traditionnelle.
(4) Bien que le Cava soit en grande majorité catalan, plusieurs municipalités espagnoles – parfois situées à près de 1.000km – pourraient obtenir le droit de mentionner l’appellation sur leurs vins effervescents, parfois élaborés à partir des cépages chardonnay et pinot noir.

Pour plus d’information sur les produits de la maison Maximiliano Jabugo : https://www.maximilianojabugo.com/fr/ 

Chypre, une île remplie de trésors

La légende voudrait que Chypre ait été appelée « l’île de l’amour » après qu’ Aphrodite naquit de l’écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la côte de Paphos… La réalité, elle, est tout aussi idyllique côté vin.

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Située sur la partie la plus orientale de la mer Méditerranée, dans le bassin Levantin(1), l’île regorge de trésors viticoles : une histoire riche en traditions, des cépages autochtones aussi variés qu’intéressants, et la production du Commandaria, le plus ancien vin du monde toujours en production. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser notre curiosité.

Une tradition viticole plurimillénaire

Bienvenue à Chypre, une île d’à peine 1,3 millions d’habitants, comptant une soixantaine de domaines (2) répartis sur 7900 hectares de vigne, et produisant environ 81000 hl par an(3).

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Focus sur quatre acteurs viticoles incontournables, en compagnie de Manon Perramond, jeune (et au combien talentueuse) photographe, qui accompagne Wine Explorers sur cette nouvelle destination.

“Saviez-vous que l’histoire viticole de Chypre est veille de 5000 ans?!“… C’est par ces mots que nous reçoit avec une énergie débordante d’enthousiasme, Mme Ioannides, le sourire jusqu’aux oreilles. Elle et son mari – médecin de 85 ans toujours en activité – sont vignerons et propriétaires du domaine Ayia Mavri, dans le centre de Chypre.

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Une magnifique rencontre, pleine d’humanité et de positivisme, où la passion est plus palpable que jamais. Tout comme son mari, elle parle de vin des étoiles plein les yeux. Débuté en 1983, le domaine produit 50 000 bouteilles et a été surnommé « le vignoble doux » par les locaux, grâce à sa spécialisation dans la production de vins liquoreux de classe mondiale.
On y trouve même des pieds de xynisteri (un délicieux cépage autochtone blanc) vieux de 100 ans… À découvrir sans plus attendre!

Une île sous le signe du soleil

En route pour notre deuxième visite, nous sommes surpris de découvrir quantité de chauffe-eaux sur les toits des immeubles de l’île.

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“Il fait tellement beau toute l’année que les gens assurent leurs besoins en eau chaude grâce au soleil“, nous explique Mme Sofroniou, du Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme chypriote, qui nous accompagne lors des visites. Et d’ajouter : “nous n’utilisons pas l’électricité d’avril à octobre, mais uniquement des panneaux solaires pour alimenter nos foyers en eau chaude“.

Rendez-vous est pris au domaine Vlassides, une très jolie propriété de 18 hectares, située sur le plateau de Koilani, à 700 m d’altitude, en plein centre de l’île – établie par Sophocle Vlassides en 1998.

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À l’époque, Sophocle avait déjà la vision de transformer la petite boutique de son grand-père en “vin de garage“. Il part étudier l’œnologie à l’Université de Davis, en Californie. En 2012, la réussite est là et l’équipe déménage pour un nouveau chai, plus moderne, avec une cave creusée à 9 mètres dans la roche, pour préserver la fraîcheur des vins. Car vous l’aurez compris, il fait chaud à Chypre.

Nous visitons le vignoble à 8h du matin…par 27°C. Panos Magalios, l’oenologue adjoint, nous apprend que Vlassides produit 120 000 bouteilles par an, principalement issues des cépages xynisteri, shiraz, cabernet sauvignon, merlot et sauvignon blanc. Au cours des dernières années, le domaine a expérimenté certaines variétés chypriotes indigènes comme le maratheftiko et le yiannoudi (rouge), le promara et le morokanella (blanc).

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“Nous devons expérimenter davantage pour voir quels sont les cépages les mieux adaptés à la chaleur, ainsi qu’à la forte humidité présente au cours de l’été“, explique Panos.

Kyperounda, l’un des plus hauts vignobles d’Europe

Découverte du domaine Kyperounda, en compagnie de Minas Mina, un vigneron chypriote fantastique et passionné! Construit à la fin des années 90, Kyperounda appartient à plus de 40 actionnaires, dont le contrôle et la gestion sont placés entre les mains du groupe Photos Photiades.

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Le domaine est construit sur trois niveaux, afin de profiter de la gravité pour déplacer le jus de raisin de la manière la plus douce possible.
La cave, située dans la région de Pitsilia, à 75 km de Nicosie et à 50 km de Limassol, est magnifique. Avec une altitude de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer (l’un des plus élevés en Europe), ce terroir fait de sols de schiste et de loess (très pauvres), est fantastique pour la production de très beaux vins. Ajoutez à cela de faibles rendements et des nuits fraîches – uniques dans la région – pour faire du domaine Kyperounda l’un des fleurons de la viticulture chypriote…

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Avec une mention spéciale pour son Commandaria (100% xynisteri). Un type de vin liquoreux unique à Chypre, élaboré au pied du massif du Troodos, et le plus ancien vin au monde toujours en production. Il est produit à base des cépages xynisteri (blanc) et/ou mavro (rouge), dont les grappes sont séchées au soleil, pour concentrer les baies de raisin en sucre. Le jus issu du pressage est ensuite fermenté naturellement dans d’immenses cuves inox (voir même des jarres en terre cuite), puis muté(4), pour atteindre un taux d’alcool d’environ 15%. Les vins sont ensuite apportés dans les chais d’élevage de Limassol où ils vont subir un vieillissement en fûts de chêne d’une durée minimum de deux ans. Résultat : de très grands vins liquoreux à la couleur ambrée et aux parfums de résine, de pin, de fruits séchés et de noix. Un délice…

Yiannoudin, cépage (rouge) coup de cœur

Nous terminons notre séjour par la visite du domaine Tsiakkas, dans le village de Pelendri, au sud de l’île.

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Perché à 1000 m d’altitude, c’est probablement l’un des plus beaux vignobles de Chypre, avec sa forme d’amphithéâtre et une exposition plein nord. Costas Tsiakkas, propriétaire et businessman du vin (il était banquier dans une vie antérieure), a commencé en 1988 avec seulement 5 000 bouteilles. Aujourd’hui, avec une production de 150 000 bouteilles, son succès est impressionnant.

Son secret ? La recherche de cépages autochtones méconnus ou oubliés. « J’aime me concentrer sur les cépages locaux: ils résistent davantage aux maladies et sont le futur de la vinification chypriote, tant en terme de goût que d’identité ».

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Découverte du yiannoudin, un cépage rouge à la peau très fine et aux baies concentrées en jus. Et une mention spéciale pour la cuvée Yiannoudin 2014, un délicieux vin rouge plein de profondeur et de fraîcheur, avec des notes de fruits noirs sauvages, de cuir, d’épices et de cigare. Nous avons adoré !

Départ de Chypre avec des étoiles plein les yeux…Une destination (vin) des plus intéressantes. Et un pays rempli de personnes authentiques et de trésors côté vins. Restaurons-nous une dernière fois sur la plage, avec une assiette d’Halloumi (le fromage traditionnel) et un verre de Ouzo.

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Une autre facette du riche patrimoine gastronomique local.

 

WineExplorers’ment vôtre,
JBA

Merci aux domaines Vlassides, Ayia Mavri, Kyperounda Winery et Tsiakkas Winery pour leur accueil chaleureux. Merci également au Bureau Commercial de l’Ambassade de Chypre à Paris et au Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme chypriote d’avoir organisé et supporté cette visite de si belle manière. Enfin, merci à la jeune et talentueuse photographe Manon Perramond d’avoir participé au voyage.

(1) Le bassin Levantin est une subdivision du bassin oriental de la mer Méditerranée et qui correspond à sa partie la plus à l’est (Turquie méridionale, Chypre, Moyen-Orient).
(2) L’île compte une soixantaine de domaines commerciaux, ainsi que de nombreuses plantations domestiques de petite taille et destinées à une consommation privée.
(3) Production 2016 – source : Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme chypriote.
(4) À la suite de la fermentation, on réalise un mutage soit avec une eau-de-vie de vin titrant 95% de volume d’alcool, soit du vin distillé titrant 70% de volume d’alcool.